Дачник. Откуда все берется или плодородие почвы

Начнем с загадки. Какое средство производства при правильном хозяйствовании не изнашивается и не устаревает морально, а, напротив, постоянно улучшается, накапливая все новые и новые резервы?

Правильный ответ – плодородие почвы.

Этот дар природа создавала на протяжении многих столетий. Возьмите землю с двухметровой глубины. Она «пустая»: на ней не хотят расти даже самые неприхотливые сорняки. В ней нет гумуса — того плодородного пласта земли, который как раз и кормит всех нас. Ученые подсчитали: для образования на поверхности земли 20-сантиметрового слоя гумуса, если на эту площадь не вносить никаких удобрений, а только полагаться на естественно протекающие в природе процессы, потребуется около 600 лет. А бывает, что и за больший период времени так и не смогут нарасти эти сантиметры плодородия.

А вот упорным и тяжелым трудом садовода-огородника они создаются в течение нескольких лет. Вот и получается: интерес к плодородию грядки у каждого любителя личный, но в нем одновременно заключен большой государственный смысл. Ведь плодородие «частных» соток значительно увеличивает производство валового продукта страны. Этим пафосным абзацем я хотел отдать дань уважения людям, работающим на земле.

А теперь вернемся к сути материала, т. е к земле и ее составляющим. Начнем с состава почвы и способами его изменения.

Мастер-класс: Начинающему дачнику по силам самостоятельно определить состав почвы. Для этого возьмите немного земли, добавьте воды до тестообразного состояния и попытайтесь скатать землю ладонями в шар или шнур. Если шар не получается, а ладони при этом остаются чистыми, то почва по своему составу рыхло-песчаная. Шар не скатывается, но на ладонях остались частицы земли — почва песчаная. Шар получился, но раскатать его в шнур не удается — почва супесчаная. Есть и шар, и шнур, однако при попытке согнуть шнур в кольцо образуется трещина и земля рассыпается — почва суглинистая. Если же и кольцо получилось, то почва глинистая.

На заметку: Лучшими для садовых и огородных растений являются суглинистые и супесчаные земли. Они влагоемки, хорошо проницаемы для воздуха, но для высокого их плодородия требуется систематическое внесение органических и минеральных удобрений.

Песчаные и глинистые почвы нуждаются в значительном объеме окультуривания. Влага в песке не задерживается, из него легко вымывается комплекс необходимых растениям питательных элементов. Словом, плодородия на песчаной земле надолго не обеспечишь. За один-два года дождевые и грунтовые воды сведут на нет весь эффект от внесенных органических удобрений.

К сведенью: Если ваш участок имеет супесчаную почву, то он в 5 — 6 раз беднее кальцием, чем суглинистые участки.

Глинистые почвы также имеют много минусов: трудно обрабатываются, закрывают доступ воздуха к корням, после дождя или полива на их поверхности быстро образуется корка, плохо просыхают, медленно нагреваются весной.

Есть еще и торфяные почвы. Правда, если это низинное болото с глубоким, до 40 см, торфяным слоем, то вам повезло с участком. Хотя и тут надо будет сделать мелиорацию и обогатить почву фосфорными и калийными удобрениями. Верховой слой содержит очень мало питательных веществ, имеет повышенную кислотность. Определить ее можно либо в лаборатории, либо с помощью специальной и простой в пользовании индикаторной бумаги, которая продается в магазинах химреактивов. А вот степень разложения торфа можно выяснить и самому.

Мастер-класс: Делается это следующим образом. Берете щепоть сырого торфа, крепко его сжимаете в руке и этим спрессованным комочком проводите по листу белой бумаги. Если мазок имеет цвет от коричневого до темно-коричневого с черным оттенком и гладкой поверхностью да к тому же еще пачкает руку, то такой торфяник смело можно считать низинным. Если же на щепоти спрессованного торфа хорошо сохраняются отпечатки пальцев, а мазок имеет почти черный цвет, то земля вполне плодородна. Верховой торф легко определить но большому количеству в его массе сохранившихся растительных остатков — волосков, волокон. Эта земля непригодна до тех пор, пока не будет проведено известкование.

С составом почвы разобрались, теперь посмотрим, как можно улучшить ее состав.

1. Торфяные почвы. На торфянистый участок хорошо завезти песок и глину для по­следующей их заделки на глубину 25 см, из расчета 2 ведра глины и 4 ведра песка на 1м². Учтите, что почва с плодородным низинным торфом быстро «заселяется» сорняками, поэтому засадить и засеять такой участок желательно как можно быстрее — хотя бы любой из бобовых культур, лишь бы не дать земле пустовать в теплое время года.

2. Песчаные почвы. Глубоко перекопать с оборотом пласта дернины, тщательно выбрать все корни сорняков и на 1 м ² внести примерно 50 кг глины, ведро навоза (или компоста, перегноя), 70 г суперфосфата, 80 г сульфата калия. Хотя песчаная земля считается бедной, не стремитесь вносить в нее за один прием большое количество удобрений, иначе создадите их высокую концентрацию и повредите урожаю.

Окультуривание бедных, неплодородных земель ведут постепенно, по крайней мере, в течение двух-трех лет. Причем вначале сажают на них такие культуры, как огурцы, помидоры, салат, укроп, цветную и белокочанную капусту. На песчаных почвах хорошо удается картофель. Песок быстро нагревается, плохо удерживает влагу, поэтому семенные клубни следует заделывать на глубину около 14 см.

3. Глинистые почвы. Тяжелые глинистые почвы глубоко перекапывают, вносят органические и минеральные удобрения примерно в тех же дозах, что и при окультуривании песчаных почв. Под перекопку тяжелой глинистой земли, кроме того, требуется около 70 кг песка на 1 м ².

Первую борозду на осваиваемом участке лучше сделать с оборотом пласта. Для этого вначале выкапывают канавку глубиной 45—50 см и шириной 1 м. Вырытую землю отвозят на тачке к месту, где должна быть последняя канавка. А рядом с первой роют вторую канавку, выбрасывая из нее землю с оборотом пласта в первую канавку. И так — ряд за рядом. Последнюю же канавку заполняют землей из первой. Крупные глыбы, которые уходят в нижние слои почвы, лучше немного размельчить.

В последующие годы такой глубокой обработки земли делать уже не рекомендуется: лучше обходиться мелкой вскопкой или, если землю держать в чистоте от сорняков, регулярным рыхлением.

Загадка вторая. Кто является лучшим другом для почвы?

 Правильный ответ -  черви.

Важно: Привыкайте с самого начала к обработке почвы не лопатой, а вилами. Этим вы сохраните жизнь дождевым червям — лучшим пахарям, аэраторам и удобрителям земли.

Некоторые страны стали теперь импортировать дождевых червей из других мест мира. Делается это ради одной цели — поднять плодородие земли не минеральными удобрениями, а вполне естественным, природным способом. Опускаясь на глубину 1—2 м и снова поднимаясь на поверхность, эти черви перемешивают землю, создают в почве своеобразные «микрошахты» для вентиляции. Одновременно эти же ходы облегчают рост корней плодовых и ягодных культур.

Чем больше на садовом участке дождевых червей — тем лучше. Ученые утверждают: на хорошо заправленных органическими удобрениями и увлаженных почвах еще недавно на 1 м ² приходилось не менее тысячи дождевых червей, однако теперь в связи с распашкой земель, широким использованием ядохимикатов и минеральных удобрений численность червей сократилась в 20—100 раз.

Еще в 1837 г. один из своих докладов Чарльз Дарвин назвал так: «Об образовании почвенного слоя деятельностью дождевых червей», где утверждалось глобальное влияние их на плодородие земли. Вся последующая наука находила лишь все новые и новые свидетельства о чрезвычайно полезной деятельности таких червей.

Они заглатывают почву вместе с полуразложившимися частями листьев, травы и уносят их вниз, а крупицы нижних слоев, где нередко в избытке бывает известь, которой явно не хватает у поверхности, выносят наверх, в корнеобитаемые пласты земли. У них нет глаз, ушей, зубов, костей. Однако при всей своей мягкотелой беззащитности они готовы избуравить в решето даже неподатливый глинистый грунт. Затаскивая туда много листьев, они ко всему еще и регулируют температуру почвы, ее влажность. Очень сухо — червь затыкает свой выход на поверхность листом, как пробочной. Пропуская листья и землю через свой желудок, «дождевик» создает перегной, играющий в плодородии почвы особо важную роль. Тот же Дарвин считал, что весь поверхностный слой почвы проходит сквозь тело червей в течение нескольких лет. Твердую землю они отламывают на кусочки и тут же проглатывают. Легкую — сверлят острым концом своего тела, вращая его наподобие сверла.

Наука раскрыла еще не все загадки этих полезных существ. Как, например, они способны только на одном квадратном метре земли делать ходы, общая протяженность которых составляет около километра? Почему, выбравшись после обильного дождя на поверхность, черви не возвращаются на глубину и массами погибают?

Для нормальной жизни и размножения червей нужны регулярные поливы, мульчирование почвы, внесение навоза или компоста и, сокращение до минимума объемов работы с лопатой.

Много «дождевиков» уничтожают птицы, а также кроты. Чтобы заманить к себе червей, они выделяют вещество с запахом мускуса.

На заметку: Если на участке водятся кроты, попробуйте их выжить посевами фасоли, гороха и бобов, которые отпугивают обитателей подземелья. Есть и другой способ борьбы с ними. Расставьте на садовом участке несколько ветряков. Кроты не любят колебаний почвы, возникающих от вращающегося на шесте ветряка. Или заделайте в почву пустые бутылки, но так, чтобы их горлышки чуть-чуть выступали над поверхностью. При сильном ветре они «запоют». Кроты не переносят таких звуков.

Важно: Если вы вдруг случайно разрезали лопатой червя, опустите его части поглубже и прикройте землей. Оказывается, природа наделила это животное большой выживаемостью: разрезанные его части нередко бывают способны залечить сами себя и снова вырасти в самостоятельные особи.

Отдельно остановимся на содержании почвы в теплицах и парниках. Почва парника год от года остается одной и той же. А удобрений сюда вносится немало. Так, например, за семь лет непрерывной эксплуатации в парниковой земле удваивается содержание солей, нитратов, вредных микроорганизмов (вирусов, вредных бактерий, грибов).

Как известно, некоторые удобрения содержат хлор, натрий, гипс, соли тяжелых металлов. Все это — балластные вещества. Накопление их неблагоприятно сказывается на росте и развитии-растении, резко ухудшает плодородие почвы. Нередко свою «ложку дегтя» тут добавляет и торф с высоким содержанием окислов железа, алюминия, марганца. В итоге — засоление, которое нарушает нормальный режим водоснабжения растений, снижает качество и экологическую чистоту их плодов.

Какие требования надо соблюдать, чтобы поддерживать землю парника в экологически здоровом состоянии? Не пользоваться там какими-либо ядохимикатами сельскохозяйственного назначения. Вывести потом из почвы эти токсические вещества бывает почти невозможно, так как многие из них проникают на значительную глубину и сохраняются там даже при многократной замене парниковой земли. Крайне осторожно, в малых дозах надо применять и минеральные удобрения, а те из них, которые содержат балластные вещества, исключить полностью. К их числу относятся хлористый калий, простой суперфосфат, натриевая и кальциевая селитры. Для парника лучше малые дозы, но высококонцентрированных удобрений — мочевины, двойного суперфосфата.

Важно: Строго придерживайтесь правила: периодически, раз в два-три года делать полную замену парникового грунта. Работа, конечно, тяжелая, хлопотная, но делать ее необходимо.

В остекленном парнике с несъемными верхними рамами неплохо еще сделать тотальную промывку земли. Эффективность ее зависит не только от количества воды (если есть дренажная система — около 100 л на 1 м ² площади), но и от ее качества (в воде должно быть минимальное содержание солей). Перед промывкой грунт глубоко вскапывают и лишь затем обильно поливают.

На заметку: Хороший результат дает также внесение в парниковые гряды соломенной резки, полуразложившихся древесных опилок, песка с добавлением азотного удобрения. Все эти рыхлящие материалы улучшают структуру почвы парника, активизируют в ней деятельность полезной микрофлоры, увеличивают пористость земли.

Добрые советы:

1. Хозяевам садовых участков, которые расположены на бывших торфяных болотах, надо быть готовыми к защите теплолюбивых культур от заморозков.

2. Тяжелые почвы лучше перекапывать осенью, а легкие — можно весной, тогда земля быстрее прогреется на солнце.

3. Чем крупнее песок, вносимый под перекопку, тем лучше он будет «проветривать» почву.

4. Возьмите себе за правило: скашивать сорняки до того, как они обсеменятся.

5. Для лучшего прогрева почвы грядки парника и открытого грунта ориентируйте по линии север — юг.

 Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский О.И.