Дачник. Плодородие почвы. Делаем апгрейд

Поддержание и повышение плодородия почвы зависит от множества факторов. Плодородие прямо зависит от кислотности земли, от достатка влаги в почве, от температуры почвы, биологической активности и др. Т. е. дачнику нужно взять под контроль водный, воздушный и температурный режимы почвы. Начнем с оптимизации водного режима. 

На заметку: Древние шумеры и вавилоняне считали: человек создан для того, чтобы рыть оросительные каналы. Так оценивал человек роль воды там, где ее постоянно не хватало. Нам в условиях Нечерноземья тоже приходится прокладывать искусственные русла, но уже для того, чтобы бороться с избытком влаги или же для создания оросительных систем.

Хорошо, если рядом с вашим участком есть уличный кювет глубиной не менее 1 м. Тогда скапливающиеся в нем излишки влаги не угрожают подтоплением саду и огороду.

Вопрос от начинающего дачника: как отвести воду, если участок ровный?

Ответ: Вдоль забора выкапывают канаву длиной 2 — 3 м, шириной 0,5 м и глубиной 1 м. В течение летнего сезона в нее плотно укладывают камни, строительный мусор, твердые хозяйственные отходы. Заполнив всем этим канаву до нижнего уровня плодородного слоя почвы, выкапывают в продолжение первой канавы вторую таких же размеров, а снятую плодородную землю набрасывают на верх первой канавы. Действуя, таким образом, хотя и не быстро, но все, же удастся вокруг участка создать довольно надежную дренажную систему.

Альтернативные способы мелиорации. Например, укладка гончарных или асбоцементных труб с небольшим уклоном в сторону водосборника. Глубина траншеи в этом случае зависит от уровня залегания грунтовых вод, но ориентировочно для сада она может быть 1 —1,3 м. Гончарные, асбоцементные, полиэтиленовые материалы для устройства дренажа приобрести не просто, да и стоят они недешево. Поэтому любители при устройстве мелиорации на своих участках могут воспользоваться природными материалами — хворостом, досками, жердями.

На заметку: Деревянный дренаж сколачивают из досок толщиной 1—2 см и шириной 7 — 15 см, делая его с прямоугольным или треугольным сечением. Если доски предварительно пропитать антисептиком, то они прослужат под землей не 10 лет, как обычно, а вдвое больше. В глинистых и суглинистых почвах разложение древесины идет быстрее, в торфяных — медленнее: там дренаж из досок способен сохраняться все 30 лет, если они были антисептированы. Для водосбора необходимо сделать в досках между верхними и боковыми стенками зазоры, щели и прикрыть их мхом или торфом с неразложившимися растительными волокнами.

Для осушения используются также вязанки хвороста из веток ивы, ольхи, березы, которые кладут комлевой частью по потоку воды, затем присыпают щебенкой и лишь потом — грунтом. Хворостины лучше отбирать с комлем не толще 2 — 5 см.

Жердевой дренаж вяжется из 20—30-сантиметровых вязок жердей (укладываемых тоже комлем по потоку воды), чтобы в каждой такой вязке было не менее 3—5 жердин.

Добрый совет: Если участок очень мокрый, а вы избрали самый простой способ мелиорации — рытье канав, то стенки их лучше обложить кирпичом, камнями или задернить.

К сведенью: Всю лишнюю воду при любом способе орошения надо куда-то сбрасывать. Если вблизи участка нет такого сборника влаги, то можно соорудить бассейн размером 2 X 4 м. Для укрепления его вертикальных или наклонных стенок используйте мятую глину, затем стенки покройте несколькими слоями толя с битумом и сверху облицуйте кирпичом или камнем.

На вновь осваиваемых садовых участках советуем заняться мелиорацией не каждому в отдельности, а коллективно. Создать на обширном земельном массиве единую для всех систему дренажа, отводных каналов будет и легче, и дешевле. К тому же использование специальной техники ускорит все эти работы, а значит, и освоение садового участка.

Из вышесказанного становится понятно, что плодородие прямо зависит от достатка влаги в почве, иначе растения не смогут взять из нее необходимые им питательные вещества. Чаще всего хронически страдают от недостатка влаги огороды и сады, расположенные на песках. Тут нужны регулярные поливы. Брать для них воду лучше всего из озера, колодца (с последующим подогревом на солнце), садового водоема или реки.

Важно: в жаркую погоду полив рекомендуется делать либо рано утром, либо поздно вечером.

На заметку: Собирайте дождевую воду с крыши дома, сарая и даже парника.

Мастер-класс: Для сбора дождевой воды можно приспособить большую бочку с краником внизу. Ее ставят на такую высоту, чтобы под кран можно было поставить ведро или лейку. Если же под верхним ободом бочки приспособить водоотводную трубку, то в хороший дождь можно будет с одной и той же крыши собрать воду в несколько бочек. Сверху их накрывают крышками, а для фильтрации стекающей влаги используют старый капроновый чулок.

Важно:  Почва вблизи стен или забора высыхает быстрее, поэтому поливать ее надо чаще.

К сведенью: Очень влаголюбивы капуста и огурцы: слишком близко к поверхности почвы находятся их корни. Этим растениям требуется воды не так уж много, но давать ее надо почаще. Лук и чеснок в начале своего роста лучше себя чувствуют во влажной почве, а во время созревания — в слегка подсушенной. Горох устремляет свои корни глубоко, и только лишь на песчаных почвах он требует более или менее регулярных поливов. На мокрых же землях, где еще не сделано осушение, горох лучше вообще не сеять: там он быстрее поражается грибковыми заболеваниями.

Из других растений влаголюбивы редис, салат, яблоня, черная смородина, малина, слива, ирисы, георгины, гладиолусы, тюльпаны, настурция. Меньше требуют воды крыжовник, вишня, виноград, фасоль. Короткую засуху безболезненно переносят редька, петрушка, морковь, хрен, тыква.

На карандаш: Растения с разветвленной, но не глубоко расположенной корневой системой (та же садовая земляника) нуждаются в редких, но обязательно обильных поливах.

Под яблоней и грушей грунтовые воды должны быть расположены не ближе 2 м от поверхности почвы, под вишней и сливой — 1,5, а под ягодными кустами — 1м. На очень переувлажненном садовом участке деревья и кусты иногда приходится высаживать на так называемых «подушках». Их насыпают из земли и каждый год увеличивают в диаметре.

Добрый совет: Начинающего садовода должны насторожить росшие на его участке земли ольха, ива, осока. Наличие этих растений свидетельствует о том, что до проведения капитальных мелиоративных работ сад сажать нельзя.

От водного плавно переходим к воздушному режиму почвы. Те пространства в почве, из которых уходит влага, заполняются воздухом. Весной и осенью в нем увеличивается содержание углекислоты. А она-то как раз и является важнейшим признаком биологической активности почвы.

Вопрос от начинающего дачника: Как узнать, нормально ли дышит земля на участке?

Ответ: Налейте на поверхность участка воду и понаблюдайте. Если быстро начали появляться пузырьки воздуха, то земля дышит хорошо. Если же пузырьков нет, то ее свободные пространства закупорены. Особенно часто случается такое на тяжелых, глинистых почвах. Оказать им помощь не так уж сложно.

Во-первых, обязательна осенняя перекопка. Во-вторых, чаще делайте рыхления. Хорошо аэрируют землю сада и газона проколы с помощью вил. Иногда любители обзаводятся специальным дыроколом, сделанным из деревянной доски с закрепленными на ней металлическими стержнями. Расстояния между стержнями 10—20 см, длина каждого стержня 10 см. После работы с дыроколом не оставляйте проколы пустыми: в них можно насыпать песок, смешанный с минеральными удобрениями.

Добрые советы:

1.                       Дыхания земли улучшают все органические удобрения, используемые под перекопку: листья, торф, компост. Их действия как аэрирующих материалов может хватить на 5—8 лет.

2.                       На целый год способна улучшить воздухопроницаемость земли осенняя перекопка без дробления земляных комьев. Кроме того, этот агроприем помогает уничтожить многих вредителей сада и огорода.

3.      Пальцы и нож — лучшие инструменты для определения рыхлости почвы. Твердая земля на ощупь бывает сухой или слегка влажной, нож в нее входит с усилием. В рыхлую почву нож входит легко и на ощупь она рассыпчатая.

4.        Частая глубокая перекопка нежелательна, ею вы серьезно разрушаете среду обитания полезных микроорганизмов почвы. Их не так уж мало: почти 0,5 кг приходится (без червей и насекомых) на 1 м ² почвенного слоя. По количеству и по весу среди этих микроорганизмов будут лидировать бактерии, в которых нуждаются растения. Их тем больше, чем гуще сетка корней и чем плодороднее земля. На кислой земле количество полезных микроорганизмов резко падает.

Об оптимальном температурном режиме земли мы вспоминаем весной, когда хотим делать посадки, т.к. у всех растений есть свои пределы тепла и холода. Так, наилучшая температура почвы для прорастания семян свеклы, редьки, картофеля 20°. Если прогрев земли больше, то тот же картофель начинает вырождаться. Грядки с луком, чесноком, укропом требуют оптимума температуры в пределах 15 — 20°, хотя прорастание их семян происходит при довольно низких температурах. Корни фасоли, огурца, тыквы, томатов, сладкого перца и баклажана чувствуют себя хорошо, когда земля нагревается до 25° и даже 35°. Вот почему большинство этих «южан» в наших условиях рекомендуется высаживать под пленочными укрытиями. Похолодания почвы тоже нужны растениям: для плодовых деревьев — это сигнал к росту корней, для некоторых цветочных растений — обязательное условие для вызревания цветочной стрелки. Словом, и тепло и холод «предписаны» природой в строгом балансе, почвенные соотношения которого должны знать садоводы и огородники.

Человек может управлять температурой земли, добиваясь ее локального повышения или понижения. Огородники могут повысить температуру почвы на 1—4°, присыпав грядку тонким (всего в 2—5 мм) слоем компоста, черной земли. Теми же возможностями согреть землю обладает мульча из торфа.

С наступлением весны сначала нагревается почвенный воздух, причем в сотни раз быстрее, чем земля. Медленнее всего набирает плюсовую температуру почвенная вода. Вот почему на южных склонах, где талые воды уходят быстрее, чем на ровном месте, зем­ля раньше поспевает для сева и посадок. Чистые от какой-либо растительности участки почвы также согреваются быстрее по сравнению с задерненной землей.

На холодных глинистых почвах можно сделать теплые гребни. Их насыпают над слоем заранее уложенного навоза или компоста и на время накрывают черной полиэтиленовой пленкой. На этот агроприем особенно хорошо отзываются тыквы, огурцы, кабачки и патиссоны. Известен и такой агроприем: осенью сажают чеснок в отверстия черной пленки, тогда летом он дает большие головки. То же самое можно сделать и при весенней посадке лука. К тому же черная пленка не только согревает почву, но и избавляет ее от сорняков.

Белоруссию не назовешь теплым краем. Однако многие здесь стали выращивать такую теплолюбивую культуру, как виноград. Так вот, чтобы поскорее весной пробудить лозу и добиться более раннего созревания солнечной ягоды, в качестве «обогревателя» почвы используют камни. Укладка их вокруг виноградной лозы повышает температуру земли, создает определенную декоративность, задерживает прорастание сорняков, увеличивает сахаристость ягод.

Вопрос от начинающего дачника: В каких случаях и каким образом можно и нужно понижать температуру почвы?

Ответ: Если в жаркий день градусник, погруженный в землю на 7 — 10 см, покажет более 20°, то позаботьтесь о снижении температуры на грядке садовой земляники. Порыхлив рядки земляники, вы тем самым снизите температуру почвы на 1 —4°. А если еще до рыхления провести обильный полив, то температуру земли можно снизить еще на 3—10°. Полив и рыхление почвы лучше всего делать вечером или рано утром.

На 3—8° «прохладнее» бывает земля, укрытая мульчой из соломы, сухой травы или опилок.

Вопрос от начинающего дачника: Что будет если несколько лет кряду выращивать на одном месте один и тот же овощ?

Ответ: Возделыванием монокультуры формируется своеобразный резерват для вредных микробов, с благоприятной для них средой обитания, с обильной «кормовой базой». Почва начинает как бы утомляться от корневых выделений одних и тех же растений, от бурного размножения в ней однотипных микроорганизмов. Страдает и растение, и земля. А с быстрым ростом вредных микробов столь же стремительно уменьшается число полезных и тем самым снижается биологическая активность почвы.

Вопрос от начинающего дачника: Как проверить биологическую активность почвы?

Ответ: Биологическую активность земли можно проверить очень простым, доступным каждому способом. Закопайте весной или летом в разных местах садового участка небольшие листки фильтровальной бумаги и проследите, что с ними будет через месяц-два. Если листок сильно истлел за это время, то биологическая активность земли высокая. Бумага разрушилась только в отдельных местах листка — активность средняя. Листок оказался целым — значит, в почве полезных микроорганизмов совсем мало и земле не хватает азота.

Обратите внимание на цвет почвы: где она чернее, там более плодородна, больше имеет веществ, вырабатываемых полезными микробами.

На заметку: Своеобразным индикатором жизненных сил земли, ее азотной «заправки» является сельдерей: он хорошо растет и дает сочную, нежную зелень на рыхлых, питательных почвах.

Важно: Получив участок, первым делом постарайтесь определить кислотность своей земли. Ведь от нее будет прямо зависеть эффективность вносимых вами калийных удобрений. Кислая почва меньше поглощает калия и больше его теряет с вымыванием, особенно при осеннем внесении этого удобрения. Между тем дефицит калия способствует развитию у растений грибковых заболеваний, лишает их возможности противостоять засухе.

Мастер-класс: Кислотность обозначается значком рН. С помощью индикаторной бумаги кислотность определяют так. По диагонали участка примерно через каждые десять метров выкапывают ямки глубиной 20—30 см. Со стенок каждой из них срезают тонкий слой земли, затем все собранные образцы почвы перемешивают между собой и увлажняют дистиллированной водой. Остается плотно прижать листок индикаторной бумаги к влажной земляной массе. При окрашивании индикаторного листка в красный цвет — почва кислая, в желтоватый — слабокислая, в синий — нейтральная. Цветовая шкала прилагается к каждому пакету индикаторной бумаги. Для большей точности с ее помощью можно определить кислотность на каждом отдельном участке.

Вопрос от начинающего дачника: Как определить кислотность почвы, если индикаторной бумаги в магазине не оказалось?

Ответ: Обратите внимание на сорняки, растущие на участке. Они помогут приблизительно определить кислотность. На кислых почвах растут подорожник, мята, вереск, лютик, иван-да-марья, хвощ, мокрица.  На слабокислых и нейтральных — пырей, вьюнок полевой, лебеда, крапива, бодяк огородный. На щелочных хорошо себя чувствуют чистец пушистый, прострел, а из огородных культур — фасоль.

На заметку: Требовательны к известкованию свекла, лук, капуста, чеснок, салат, шпинат, сельдерей, морковь, огурцы, репа, брюква, смородина.

Опасайтесь внести большую дозу извести под картофель и землянику. Самого различного диапазона кислотности почвы требуют декоративные растения. Так, не переносят известкования азалия, бегония, лилия, жасмин, гвоздика, прострел.

К сведенью: после внесения в землю мочевины (карбамида) происходит подкисление почвы. Чтобы этого избежать, добавляется определенное количество мела: на 1 кг мочевины — 500 г мела.

Важно: Любой известкующий материал должен быть хорошо размельчен и перемешан с почвой. Нельзя вместо мела или извести использовать гипс. Если же внесена завышенная доза извести, то используйте в качестве подкисляющего материала верховой, неразложившийся (с волокнами) торф.

Обычно известкование почвы сада и огорода проводят через каждые 6—8 лет. Однако в эту периодичность теперь вносят поправку кислотные дожди. Они губительны для многих микроорганизмов земли, чья жизнедеятельность обеспечивает плодородие, нарушают нормальную аэрацию почв, их влагоемкость. Эти дожди как бы взламывают тот самый замок, которым природа издавна запирала все ходы для накопления в клетках растений токсичных веществ, в том числе кадмия и свинца. В силу этого рекомендуем делать анализы почвы на кислотность не реже одного раза в три года.

Добрые советы:

1. Помните, что избыточное известкование снижает поступление в растения магния, железа и бора, что задерживает их рост, цветение, уменьшает сопротивляемость к заболеваниям, сокращает урожай.

2. Помните, что от своевременного известкования зависит не только получение высокого урожая, но и его «здоровье»: известкование препятствует накоплению в почве свинца и ртути.

3. Ежегодно с каждой сотки теряется 5—6 кг кальция: 2 кг вымывается и 3—4 кг уносится с урожаем. Внесение минеральных удобрений также ведет к потерям кальция из почвы. Так что за кислотностью земли и достаточностью содержания в ней кальция садоводам и огородникам надо следить самым внимательным образом, особенно вблизи индустриально насыщенных регионов, где дождевая вода иногда оказывается близкой по своему составу к кислоте.

4. Не пытайтесь на кислых почвах поднять урожайность за счет внесения дополнительных доз минеральных удобрений. Это даст лишь обратный результат: урожай резко сократится. Причина тут простая: удобрения еще больше подкислили землю и увеличили дефицит все того же кальция.

 

 

Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский О.И.