Лесные ягоды - практические советы

Брусника обыкновенная

БРУСНИКА ОБЫКНОВЕННАЯ (Vaccinium vitis-idaea L.) − вечнозеленый кустарничек семейства брусничных до 30 см высоты является ценным пищевым и лекарственным растением. Своим названием брусника обязана древнерусскому слову «брусвяный», что значит красный. Сами ягоды по своему внешнему виду напоминают грозди винограда. Отсюда произошло латинское название брусники, которое в переводе означает «ягода дикого винограда, растущая на горе Ида» (Ида − горный массив на острове Крит в Греции). В Беларуси общеизвестным названием брусники является «брусницы». В нашей республике брусника широко распространена в травяно-кустарничковом ярусе хвойных (преимущественно сосновых) и смешанных лесов, однако сплошных зарослей не образует. Произрастает небольшими куртинами, светолюбива; чаще встречается и плодоносит на вырубках, лесных полянах и опушках, окрайках сфагновых болот на почвах, характеризующихся кислой реакцией среды.
Брусника обыкновенная еще в 70-х годах прошлого столетия так же, как и клюква, голубика, черника, являлась объектом промысловых заготовок, объемы которых достигали 2 тыс. тонн ягод в год. В настоящее время брусника стала дефицитной ягодой, и промысловые заготовки ее практически не ведутся. Населением осуществляется сбор ягод, в основном, для собственных нужд. Возможные объемы заготовок оцениваются в 1,1 тыс. тонн. По прогнозным расчетам ресурсы ягод брусники в Беларуси к 2015 году снизятся еще на 30 % и эксплуатационный урожай составит лишь 955 тонн в год, или примерно 100 г на одного жителя республики.
Интерес к этой ягоде вызван, в первую очередь, высокими пищевыми и лечебно-профилактическими свойствами брусники, благодаря содержанию в ней веществ разнообразного фармакологического действия: моче- и желчегонных, капилляроукрепляющих и гипотензивных, нормализующих и тонизирующих нервную систему, противоопухолевых и пр. Свежие ягоды брусники, брусничный сок и отвары сухих плодов рекомендуют при повышенном артериальном давлении, простуде, ревматизме, подагре, авитаминозах, а листья − как мочегонное, дезинфицирующее и вяжущее средство, при мочекаменной болезни, воспалении почек и мочевого пузыря, при отеках.
В высокоразвитых странах Западной Европы и Северной Америке проблема обеспечения потребностей населения в продукции лесных ягодных растений решается посредством выращивания ее на специализированных плантациях. В наибольшей степени освоена культура клюквы крупноплодной (18 тыс. га) и голубики высокорослой (35 тыс. га). Урожаи достигают более 10 тонн ягод с 1 га, что в 50-100 раз выше биологической продуктивности дикорастущих ягодников. Работы по возделыванию брусники начаты сравнительно недавно (в 60-е годы прошлого столетия) в Швеции. Наибольшие успехи в культивировании брусники достигнуты в ФРГ, где в 90-х годах площадь брусничных плантаций составила 35 га. Урожаи ягод достигают 5 и более тонн с 1га. Однако промышленная технология выращивания брусники в полной мере еще не разработана. В настоящее время много внимания уделяется созданию высокопродуктивных сортов. Общее их число уже превышает 20. Самый первый и пока наиболее продуктивный сорт брусники Коралл был получен в Голландии в 1969 г. Интродуцирован в Белорусском Полесье. Именно этот сорт рекомендуется в настоящее время выращивать на дачах и приусадебных (фермерских) хозяйствах.
Растения высотой более 30 см с длинными, прямостоячими побегами и густой кроной. Сорт характеризуется высокий энергией роста. Листья эллиптические, реже продолговатые, длиной 13 и шириной 6 мм. В соцветии в среднем содержится 6 цветков. В плодовой кисти собрано 4-5 ягод, средняя масса одной ягоды 0,2-0,3 г. Цвет плодов от розового до ярко-красного, форма − слегка обратнояйцевидная. В условиях культуры плодоносит 2 раза в год. Первый урожай в Беларуси созревает в конце июля, второй − в конце сентября. Вторичное плодоношение − основное и в структуре годового урожая составляет 80-90 %. Начинает плодоносить на второй год после посадки укорененными стеблевыми черенками. К 5-6-ому году сорт достигает устойчивой продуктивности − до  200-300 г ягод с одного растения, или 2-3 кг с 1 м2.

Ниже приводим основные требования, которыми необходимо руководствоваться при выращивании брусники сорта Коралл на дачных (приусадебных) участках:
1. Выбор участка и подготовка площади (почвы)
Брусника − светолюбивое растение. Поэтому под ее посадки наиболее подходят хорошо освещенные места. Очень важное значение имеет правильный подбор почвы. Брусника растет и плодоносит на кислых, достаточно дренированных торфянистых почвах (pH в KCl 3-5), которые сохраняют высокую продуктивность в течение многих лет. Лучше всего выращивать бруснику на торфяно-минеральных почвах, в которых содержание органики составляет не менее 10-15 %. Если Ваш приусадебный участок (дача) расположен на чистом кислом торфе, то при подготовке площади необходимо в верхний 20-сантиметровый слой торфа добавить песок или минеральную почву (примерно 2 ведра на м2) и хорошо перемешать с торфом. Такие же действия следует предпринять, если торф на Вашем участке не имеет кислой реакции. Обычно это торфяники так называемого низинного типа, на которых раньше произрастали насаждения ольхи. В этом случае вместо песка или обычной минеральной почвы в торф следует внести коллоидную серу (40-60 г/м2) и кислый верховой торф или лесную землю из насаждений, где растет брусника или черника (2-3 ведра на 1 м2). Для выращивания брусники пригодны также кислые влажные супесчаные и легкие суглинистые почвы, но, в данном случае, так же как и при выращивании брусники на низинном (некислом) торфе требуется в почву добавить верховой торф или лесную землю.
Брусника не любит плодородных почв и не нуждается в удобрениях, но все же при перекопке участка целесообразно в почву внести полное минеральное удобрение в количестве 1,5 кг/100 м2. Площадь тщательно выравнивают, чтобы не было западин, где после полива и сильных дождей застаивается вода, что может привести к гибели растений. Вышеприведенные рекомендации необходимо соблюдать, если Вы планируете выращивать бруснику на достаточно больших площадях (100 и более кв. метров). Но для небольшой семьи, для удовлетворения ее потребности в ягодах, можно использовать следующую технологию выращивания брусники.
В хорошо освещенном месте выкопайте траншею глубиной 30 см и шириной не более 1,5 м (для удобства проведения уходов за посадками и сбора урожая). Длина траншеи, а, следовательно, и общая площадь под посадками будет зависеть от Ваших потребностей. Помните, что при хорошем уходе за растениями на 5-6-ой год после посадки с 5 м2 Вы можете получить более 10 кг ягод. Края траншей укрепите досками так, чтобы они выступали над ней примерно на 5-10 см. Это предохранит грядку от попадания в нее во время уходов и ливневых дождей почвы с участка. Заполните траншею смесью (в равных количествах) верхового торфа (или лесной кислой земли из насаждений, где растет брусника или черника), песка (лучше опилок) и опавшей хвои. Субстрат хорошо уплотните и полейте подкисленной водой − 10 л на 1 кв. м. Для этого 100 мл уксуса (или 1ч.л. лимонной кислоты) разведите в 10 л воды. Как уже отмечалось выше, брусника не переносит избытка минеральных удобрений. Поэтому не стоит экспериментировать и со свежей органикой (навозом, куриным пометом, компостом). Можно использовать лишь суперфосфат и то не более 5 г на 1 кв. м. На торфяных почвах бруснику, вообще, не следует подкармливать.
2. Посадочный материал и посадка. Наилучшим посадочным материалом являются одно-двухлетние саженцы брусники сорта Коралл, выращенные посредством укоренения стеблевых черенков в теплицах или парниках под полиэтиленовым покрытием. Технология размножения посадочного материала вегетативным способом не очень сложна, но требует определенных навыков и наличия маточников. Поэтому на первом этапе выращивания брусники сортовой посадочный материал имеет смысл приобретать в Ганцевичской экспериментальной базе Центрального ботанического сада НАН Беларуси и в Кореневской экспериментальной лесной базе Института леса НАН Беларуси. Посадочный материал реализуется с закрытой корневой системой, что позволяет высаживать саженцы в широком диапазоне времени (май-сентябрь), но лучше весной или в первой половине лета. Перед посадкой растения необходимо освободить от емкости, в которой они доращивались и транспортировались (полиэтиленовые пакеты, пластмассовые контейнеры, торфо-перегнойные горшочки и пр.). Сажают бруснику рядами через 30-40 см; расстояние между растениями в ряду − 25 см. Корневая система при посадке должна быть хорошо заделана в почву путем уплотнения субстрата вокруг растений. Затем почву разравнивают, мульчируют 2-3-сантиметровым слоем опилок и обильно поливают до полного насыщения почвы влагой. Наиболее тщательно за влажностью почвы на участке (грядке) следует следить первые 10 дней после посадки растений, особенно при сухой и теплой погоде. В качестве мульчирующего материала на торфяных участках можно использовать речной крупнозернистый песок или гравий, но в этом случае, особенно при использовании песка, возрастает интенсивность появления в посадках сорняков.
3. Уход за растениями (посадками). Основной уход за брусникой состоит в регулярном поливе (не менее 2-х раз в неделю весной и летом) и прополке посадок (в естественных условиях произрастания ягодник выдержит засуху в течение 3-х месяцев). С целью улучшения аэрации верхнего слоя почвы периодически проводят рыхление междурядий, что способствует более интенсивному разрастанию растений за счет роста побегов из спящих почек у основания куста. После рыхления желательно почву опять замульчировать небольшим (1-2 см) слоем опилок, что позволит снизить иссушение почвы и будет препятствовать появлению сорняков. Этот агроприем следует повторять ежегодно после проведения прополок и рыхлений. Разлагаясь, опилки подкисляют почву и увеличивают массу органики. 
Брусника очень чувствительна к поздневесенним заморозкам, особенно в период цветения растений. Для борьбы с ними с целью обогрева приземного слоя воздуха применяют старый, испытанный в садоводстве способ − задымление, используя для этих целей дымовые гигроскопические шашки или кучи хвороста. Хороший эффект дает также обильный полив растений на ночь, а при небольшой площади посадок − укрытие их полиэтиленовой пленкой или спандбондом. В период созревания ягод посадки брусники следует поливать чаще, что положительно отразится на размерах ягод. Удобрения в небольших дозах можно использовать на 3-4-й годы после посадки только на очень бедных супесчаных почвах. Вносят аммиачную селитру (3 г/м2), суперфосфат двойной гранулированный и сернокислый калий (по 10 г/м2), лучше всего в растворенном виде.
Весьма положительный эффект при выращивании брусники дает обработка кустов водным раствором микроэлементов. В период цветения растения целесообразно провести их обработку раствором борной кислоты (1 г/м2), а в период закладки цветочных почек (будущего урожая) − раствором сернокислого марганца (0,5 г/м2).
На 7-8-ой годы выращивания растения сортовой брусники нуждаются в омолаживающей обрезке. Но начинать надо с отдельных экземпляров, которые утратили здоровый внешний вид (сильно изрежены и слабо плодоносят). Весной, до начала сокодвижения, ягодник следует срезать на высоте 4-6 см так, чтобы на пеньке осталось не менее 6 листьев (чем больше, тем лучше). Срезанные побеги можно использовать в качестве лечебного средства, так же как и листья, которые можно собирать весной, после первого цветения, и осенью, после сбора ягод. 
4. Болезни, вредители и борьба с ними. Наибольший вред растениям в посадках брусники наносят гусеницы и бабочки листоверток (до 18 видов), которые питаются почками и бутонами, а затем повреждают цветки и завязи брусники. Для борьбы с ними перед началом интенсивного роста побегов и выхода в гусениц после зимовки используют инсектициды, разрешенные для применения на плодовых растениях (актелик и амбуш в 0,1 %-ной концентрации). 
Из грибных заболеваний на бруснике наиболее опасным патогеном является гриб Exobasidium vaccinii, который вызывает экзобазидноз листьев, стеблей, цветков и цветоножек. Листья приобретают беловатый или розовый оттенок и сильно разрастаются. Болеет брусника также пятнистостью и ржавчиной листьев, поражается склеротинией (вызывает мумификацию ягод) и монилиозом. Против грибов-паразитов используют различные фунгициды. Можно растения опрыскивать раствором бордосской жидкости. Против грибов-патогенов используют также топсин-М и купрозан.
 Серьезную опасность для брусники при ее выращивании представляет микоплазменное заболевание, приводящее к карликовому росту и измельчению листьев, называемое в литературе болезнью «мелких листьев». Пораженные побеги формируют единичные мелкие цветки в пазухах листьев. Против этой болезни не разработано еще эффективных мер массового оздоровления растений. Профилактические мероприятия сводятся к своевременной браковке больных растений, уничтожению очагов инфекции.

Голубика высокорослая

ГОЛУБИКА ВЫСОКОРОСЛАЯ (Vaccinium covilianum L.) – листопадное растение семейства брусничные (род вересковые) является представителем группы североамериканских видов, общим признаком которых являются высокорослость: высота ее кустов достигает 3-5 м. два вида из этой группы – голубика щитковая и голубика южная окультурены в США в начале ХХ века и положили начало большинству промышленных сортов (в настоящее время более 130 сортов).
В Северной Америке (США и Канада) плантации голубики высокорослой занимают около 30 тыс. га. Посадки этой культуры появились в Германии, Голландии, Австрии, Польше, Франции, Португалии, Испании, Японии, Чили, Новой Зеландии и Австралии. В Беларуси голубику высокорослую возделывают в небольших объемах (около 50 га). 
Большинство культурных сортов высокорослой голубики имеют высоту куста от 1,2 до 2,5 м. ягоды крупные (1,5-2,5 см в диаметре), по вкусу кисло-сладкие, очень ароматные, собраны в плодовые кисти по 5-8 и более штук. Созревают неодновременно (порциально), в Беларуси в период с первой декады июля до второй декады сентября.
Урожаи ягод голубики высокой достигают 5-10 и более тонн с 1 га (с куста старше 6 лет можно получить от 5 до 10 кг ягод). Куст голубики на одном месте может расти и плодоносить не менее 30 лет.

Голубика высокорослая – весьма ценное пищевое и лекарственное растение. Ягоды ее богаты органическими кислотами, фенольными соединениями, которые выполняют важные физиологические функции в организме человека. Они уменьшают проницаемость и повышают прочность кровеносных капилляров, способствуют усвоению витамина С, участвуют в окислительно-восстановительных реакциях, регулируют работу желез внутренней секреции. Флавоноиды обладают сосудорасширяющим, противосклеротическим, противовоспалительным, противоопухолевым и радиозащитным действием. Фенолкислоты (хлорогеновая, кофейная и др.) проявляют желчегонное, мочегонное, капилляроукрепляющее действие.
Как все сочные плоды, ягоды голубики высокорослой являются диетическим продуктом (не вызывают аллергии даже у ребенка). В сравнении с черникой, с которой они очень схожи по вкусу и цвету, ягоды голубики содержат в 2 раза больше сахаров, но несколько меньше минеральных солей и витамина С. Поскольку в них содержится мало натрия, много калия и пектинов, голубичная диета прекрасно выводит из организма шлаги, в т.ч. радиоактивного происхождения. Голубика может быть рекомендована для водителей автомашин в качестве отличного средства против куриной слепоты. Благодаря высокому содержанию фруктового сахара, ягоды хорошо усваиваются диабетиками. «Если вы будете выращивать голубику, то уже никогда не умрете». Так говорят американцы. И они близки  к истине. Ее ягоды не только тормозят процессы старения, но и омолаживают организм. Своеобразный эликсир молодости!
Поэтому не зря голубику высокую средства массовой информации все чаще называют «ягодой ХХI века».
Голубика высокая является уроженкой болот, достаточно неприхотлива к условиям произрастания, но чтобы ваша работа не оказалась напрасной при ее выращивании необходимо руководствоваться следующими требованиями.
ПОДБОР УЧАСТКА И ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДИ (ПОЧВЫ). Для голубики высокорослой предпочтительны ровные или умеренно наклонные, хорошо прогреваемые, с полным солнечным освещением и достаточной циркуляцией воздуха участки. Растения голубики успешно растут и плодоносят на легких (песчаных и супесчаных) и кислых (торфяных и торфяно-болотных  верхового и переходного типов) хорошо аэрированных почвах. Содержание гумуса в минеральных почвах должно составлять не менее 3,5%. Исключительно важна постоянная умеренная влажность почвы, особенно в период вегетации, поскольку голубика высокая – влаголюбивое растение. Почвы со слишком низким уровнем грунтовых вод можно использовать только при обязательном поливе. Корневая система ее расположена в основном в верхнем 15-20-сантиметровом слое почвы, который наиболее подвержен иссушениюХорошие результаты дает капельный полив. оптимальные условия водообеспечения растений голубики создаются в том случае, если грунтовые воды находятся на глубине 40-60 см. но голубика высокая не переносит и избыточного увлажнения, особенно длительного затопления в период вегетации.
Одно из важнейших условий, обеспечивающих успех культуры голубики высокой – это реакция почвы. Она должна быть кислой с рНKCl пределах 3-5 (чем кислей, тем лучше). Кислотность почвы можно определить по растениям индикаторам. На минеральной почве с кислой средой чаще всего встречаются вереск, хвощ, щавелек, пикульник, мята, торица, вероника; на кислых торфяно-болотных почвах – сфагновые мхи, пушица, подбел, багульник, голубика топяная.
Но если на вашем участке почва не отличается высокой кислотностью, ее придется искусственно закислить. Для этого потребуется кислый торф или сера. Торф перемешивают с почвой в соотношении 1:1 на глубину до 40 см. серу рассеивают за год до посадки по всей поверхности почвы, а затем заделывают на глубину до 15 см.на песчаных почвах с рНKCl 5,0 достаточно 5 кг на 100кв. м; при рНKCl 6,0 дозу увеличивают в двое.
Наиболее простой и наименее затратный способ создания необходимых условий для выращивания голубики высокорослой на почвах, не отличающихся высокой кислотностью, является создание так называемых «колодцев» на хорошо освещенных участках. Для этого выкапывается яма глубиной 40-50 см и диаметром 0,8-1,0 м, которая заполняется верховым нераскисленным торфом. При его отсутствии яма заполняется субстратом, состоящим на 50% из верхнего наиболее плодородного слоя выкопанной почвы, 40-50% опада хвои с подстилкой из соснового леса (можно и из елового) и 5-10% сосновой коры (или опилок). При возможности добавьте в этот субстрат 40-60 г серы. Хвоя хорошо закисляет почву и создает условия для развития микоризы; кора сосны (опилки) не дает уплотняться субстрату, что оптимизирует водно-воздушный режим корнеобитаемой зоны.
Перед посадкой растений приготовленную грядку или «колодец» следует полить подкисленной водой: 10л на 1 кв. м. Для этого подойдет любая кислота. Лимонную или щавелевую нужно развести из расчета 1 ч.л. на 10 л воды, уксусную и яблочную (9-процентную) – в соотношении 100г на 10 литров.
ПОСАДКА. Голубику высокорослую высаживают 2-3-летними саженцами осенью или весной. Весенняя посадка предпочтительнее. В случае, если используется посадочный материал с закрытой корневой системой (в контейнерах), посадку растений можно производить в любое время вегетативного периода, освободив кустики от контейнера. Расстояние между посадочными местами не менее 1,5 м, между рядами – 3 м. Для рационального использования освещения ряды ориентируют с севера на юг. В случае если посадки создаются на участке, где уже ранее были высажены плодово-ягодные растения, желательно кустики голубики высаживать на расстоянии от них не ближе 3-х метров (во избежание нежелательной конкуренции, прежде всего за влагу и свет). Расстояние от плодово-ягодных деревьев должно быть еще большим (5 м).
Поверхность почвы вокруг куста целесообразно замульчировать слоем сосновых опилок 8-10 см. мульча создает благоприятный температурный режим, способствует сохранению влаги в почве, а также препятствует развитию сорняков. Кроме того, в процессе разложения опилок происходит подкисление почвенного субстрата под растениями.
УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ. В первые годы после посадки уход за растениями заключается, главным образом, в регулярных поливах и прополке. Обрабатывать почву вокруг растений следует очень осторожно, на глубину не более 5 см, так как 90% корней голубики находится в верхнем 15-сантиметровом слое почвы. Лучшим способом ухода за посадками является ежегодное осеннее мульчирование приствольных кругов опилками хвойных пород слоем не более 2-3 см.
Необходимо следить за тем, чтобы верхний слой почвы постоянно находился во влажном состоянии. Поэтому не реже 2-х раз в неделю растения необходимо полевать: по ведру (10 л) на взрослы куст. Вода, которая используется для полива должна быть кислой (рН от 4 до 5), однако в большинстве случаев рН воды выше. Поэтому нейтральные и щелочные воды желательно подкислять (названия используемых для этой цели кислот и концентрации растворов приведены выше). Полив кустов кислой водой достаточно производить один раз в месяц. 
Очень важно обеспечить хороший полив растений в августе, когда голубика плодоносит и одновременно закладывает цветковые почки будущего урожая.
Голубика высокая ежегодно нуждается в больших дозах азотных удобрений и в меньших – фосфорных и калийных. При недостатке азота желтеют листья, мельчают ягоды, слабо растут побеги. При посадке в весеннее время вносят 35-40 г сульфата аммония под растение. Чтобы получить хороший урожай в последующие годы количество азотного удобрения увеличивают в соответствии с годовым ростом растения (примерно в 2 раза). Вместо сульфата аммония можно использовать аммиачную селитру (25-30 г/куст).
Азот вносится в три этапа: 50% - в период распускания почек (со всей нормой фосфора и калия), 30% - в начале мая и 20% в начале июня.
Фосфор вносят в форме простого (50-60 г на растение) или двойного (25-30 г на растение) суперфосфата с заделкой на глубину 5-10 см.
Калий вносят в форме сульфата калия (хлористый калий токсичен для растений) в дозе от 30 до 40 г на куст.
Подкормки фосфорными и калийными удобрениями проводят в 2 приема: первый – рано весной перед началом роста (вносят 2/3 всей дозы), второй – в июне (вносят 1/3 дозы).
На очень кислых песчаных или торфяных почвах может периодически проявляется недостаток меди. Устраняют его опрыскиванием растений в период вегетации 0,1% раствором сернокислой меди.
Не следует подкармливать голубику органикой – навозом, компостом, куриным пометом. Почва защелачивается и растения погибают.
Одним из основных мероприятий по уходу за растениями голубики высокой является их обрезка. При отсутствии обрезки ухудшается рост растений и снижается число закладываемых цветочных почек, ягоды мельчают, урожай падает. Обрезка способствует более раннему цветению, уменьшает повреждения зимой.
Старые побеги должны постоянно (ежегодно) заменяться новыми. Омолаживать следует уже 3-4-летние кусты. Обрезают голубику ранней весной перед набуханием почек, или осенью после листопада. Удаляют, прежде всего, усыхающие, больные, поврежденные, а также лежащие на земле ветви. Затем вырезают старые ветви и верхние части ветвей, не дающие сильных приростов, и удаляют тонкие, загущающие центр куста разветвленные побеги, даже если на них есть многочисленные цветковые почки. Должно оставаться как минимум 3-5 самых молодых (однолетних) побегов, отходящих от основания куста.
Потребность в сильной омолаживающей обрезке возникает только после 15-20-летней эксплуатации растений.
На зиму растения следует обработать медьсодержащими препаратами: хлорокисью меди, купрозаном.

Клюква крупноплодная

КЛЮКВА КРУПНОПЛОДНАЯ (Oxycoccus  macrocarpus). Благодаря высокому содержанию в клюкве биологически активных веществ, прежде всего фенольных соединений (антоцианов, лейкоантоцианов, катехинов, флавонолов, фенокислот), оксикоричных и тритерпеновых кислот (урсоловой, олеаноловой), а также комплекса микроэлементов, она с глубокой древности широко используется в качестве ценнейшего лечебно-профилактического средства. Клюква и продукты ее переработки обладают капилляроукрепляющим, противо-воспалительным, бактерицидным, фунгицидным, антира-диантным, ранозаживляющим действиями.

В спелых ягодах есть витамины С, В2, небольшое количество провитамина А, В1, РР. Из минеральных элементов присутствуют: калий - 530, кальций - 130, фосфор - 80, магний - 55, сера - 50, хлор - 40, натрий - 20, марганец - 6, железо - 6, медь - 4 и йод - 0,05 мг/кг сырого вещества. Кроме того, установлено наличие 1,6% клетчатки, 0,4% жира, 0,2% белков. Содержится в них и эфирное масло (1,1 мг/г сырого вещества). Калорийность клюквы крупноплодной составляет 26 калорий на 100 г свежих ягод.

1. Выбор площади. Клюква крупноплодная - светолюбивое растение. Хорошо растет и плодоносит на открытых незатененных местах, на тяжелых почвах с небольшим слоем торфа (до 30 см) с рН 3,5-5,0. На садовом участке под эту культуру следует отводить самое низкое место. Но можно выращивать ее и на легких, даже песчаных почвах с глубоким залеганием грунтовых вод. Однако, в таких условиях требуется специальная подготовка площади под посадки.
2.  Подготовка площади (почвы). В случае размещения посадок в низком месте, на оторфованной почве, ее рыхлят на глубину 15-20 см, поверхность выравнивают, слегка прикатывают. Для отвода воды с краю участка роют канаву глубиной около 50 см. Если весь участок находится в низине, делают гряды шириной не более 1,5 м (для удобства проведения уходов). Глубина канав между грядами должна быть такой, чтобы обеспечить уровень залегания грунтовых вод не выше 30-40 см от поверхности гряды. Поверхность почвы (торфа) надо покрыть равномерно слоем в 3-5 см речного песка.
На легких почвах с глубоким залеганием грунтовых вод следует вырыть траншею шириной не более 1,5 м на глубину 30-35 см. Края траншеи   укрепите   досками   так,   чтобы   они выступали над ней примерно на 5 см. Это предохранит субстрат грядки от попадания в него во время уходов и ливневых дождей почвы с участка. Если участок посещается кротами, доски следует разместить на всю глубину траншеи. Траншею заполните одним из следующих субстратов: чистым торфом; смесью торфа с плодородной минеральной почвой (1:1); хорошо гумусированной (плодородной) почвой. После тщательного выравнивания поверхности субстрат следует слегка прикатать и покрыть равномерно 3-5-сантиметровым слоем речного песка.
3. Заготовка посадочного материала, хранение и посадка. В качестве посадочного материала используют черенки клюквы длиной 10-12 см. Заготавливают их весной (во второй половине апреля и до середины мая) на плантациях клюквы крупноплодной или специальных маточниках (питомниках). Хранят черенки до посадки в подвале (погребе) в слегка увлажненном состоянии (желательно не более одного месяца). Закупленный посадочный материал клюквы (побеги длиной около 25 см или готовые к посадке черенки) можно хранить непродолжительное время (около недели) завернутыми во влажную тряпицу в холодильнике (при температуре близкой к +5°С).
Посадку черенков проводят в конце апреля-мае по схеме 15X20 см: 15 см расстояние между растениями в рядке, 20 см расстояние между рядками.
В одно посадочное гнездо высаживают по 2 черенка, используя специальную посадочную дощечку или колышек с выемкой на нижней части. На 1 м потребуется 66 шт. черенков.
Почву вокруг черенков слегка уплотняют. Глубина посадки 7-8 см (на поверхности почвы остается не более 3 см длины черенка). Какой частью высаживать черенки в субстрат верхней или нижней значения не имеет.
4. Уход за посадками. После посадки черенков проводят полив до полного насыщения почвы, поддерживая 10-15 дней субстрат в переувлажненном состоянии. Высаженные черенки укореняются в течение 20-25 дней. В последующем интенсивность поливов определяется погодными условиями, но субстрат все время следует поддерживать во влажном состоянии (60-70% от полной влагоемкости). Однако, необходимо иметь в виду, что застоя воды клюква крупноплодная не переносит. Полив прекращают, если вода уже не впитывается в грунт.
Кроме поливов, в первые два года требуется постоянная своевременная прополка площади. Нельзя допускать перерастания сорняков, так как при их прополке увеличивается вынос субстрата.
В конце второго года выращивания клюквы вносят повторно песок слоем 12 см. На зиму посадки клюквы, особенно в северных районах, рекомендуется укрывать еловым лапником и дубовым листом.
Молодые посадки удобряют в середине июня аммиачной селитрой - 3 г, суперфосфатом (простым или двойным) - 30-10 г, сернокислым калием - 10 г и медным купоросом - 2,5 г/м . В начале июля норму подкормки снижают в 2 раза. В начале августа вносят только аммиачную селитру в количестве 4-6 г/м . В случае слабого роста побегов эти же удобрения вносят и на 2-й год.
В период плодоношения на 3-4 год после посадки с мая по июль трехкратно вносят аммиачную селитру по 15 г, однократно простой или двойной суперфосфат 30-10 г и сернокислый калий - 20 г, в конце июня гипс - 200 г/м . Это общие рекомендации.
От поздневесенних заморозков в период бутонизации и цветения лучшей защитой является обильный полив водой или укрытие полиэтиленовой пленкой.
Удобрения вносят посредством равномерного поверхностного разбрасывания вручную; малые дозы (менее 5 г/м2) с целью более равномерного распределения по площади можно тщательно смешать с небольшим (10-кратным) количеством песка. После внесения удобрений посадки следует обязательно полить водой.

Информация предоставлена Институтом леса НАН Беларуси по выращиванию нетрадиционных ягодных культур в личных подсобных хозяйствах, на дачных и садовых участках

Agroxxi.ru