Уход за привитыми растениями. Причины гибели. Способы защиты

Уход за привитыми растениями заключается в проверке принявшихся глазков, подокулировке, ослаблении и снятии повязок.

Советы опытных дачников: Спустя месяц уже понятно, прижилась прививка или нет. Если почки распустились, то прививка состоялась, если черенок засох – то нет. Обвязку я снимаю через полтора месяца, иначе может получиться то, что обвязка врезалась в древесину.

По мере роста прививки необходимо будет производить формировку. Часто уже на следующий год прививки закладывают плодовые почки, но нагружать урожаем их ещё рано, поэтому плодовые почки следует удалять. Пусть пройдёт годик-другой, прививка подрастёт, окрепнет, а затем и наградит нас отменными яблочками того сорта, который мы так хотели видеть в нашем саду.

Из практики: У начинающих садоводов приживаемость черенков при прививке обычно невысокая.

Отнюдь не последнюю роль в успехе играет фактор, называемый в народе «легкая рука». У начинающих дачников приживаемость не превышает 10-20%.

Советы опытных дачников: Начинающий прививальщик должен хорошенько настроиться внутренне на успех в проведении первых прививок.

Важно: Приживаемость черенков при прививке во многом зависит от квалификации садовода и чистоты используемого инструмента.

Поэтому: 1-Прививочный и окулировочные ножи, секатор и садовая пила должны быть остро отточены. Периодически их надо протирать чистой тканью. Инструмент следует использовать только по прямому назначению.

Советы опытных дачников: Не пытайтесь применять скальпели и бритвы. Они имеют двустороннюю заточку и ими нельзя сделать нормальный срез. Если нож дает нормальный срез, не мнет и не рвет тканей, этого достаточно.

2-Побег перед разрезанием его на черенки и участок ветви, выбранный для перепрививки, надо тщательно протереть тряпкой.

Советы опытных дачников: Очень важный фактор - это быстрота выполнения прививки. Дерево должно быть подготовлено к прививке. Ветви предварительно обрезаны, торцы зачищены. Все должно быть под рукой. Камбий на открытом воздухе, особенно в жаркую погоду, очень сильно и быстро окисляется. Поэтому всегда сначала готовьте к прививке черенок, потом делайте разрез на подвое и вставляйте его быстро, но без суеты.

Загодя косые срезы на черенках также не делайте. Открытые раненые поверхности на воздухе должны быть минимум времени.

На заметку: Брать черенок за плоскости срезов нельзя, т.к. грязь с пальцев попадет на них, и это может быть причиной плохой приживаемости. Если подготовленный к прививке черенок упал на землю, его следует протереть чистой тканью, а срезы обновить.

3-Также причиной гибели прививки может быть неплотное наложение обвязки, небрежное нанесение садового вара на открытые места срезов прививочных компонентов, особенно при жаркой погоде, использование черенков, с подопревшей корой, подсушенных и с невызревшими или распустившимися почками.

К сведению: Часто даже при хорошей приживаемости черенков и росте прививок перепривитое дерево гибнет в течение первых 2-3 лет после операции.

Причинами гибели могут быть:

1-прививка деревьев с большой кроной небольшим числом черенков, особенно если остов кроны систематически удаляют; плохая защита от солнечных ожогов в первые 2-3 года после перепрививки;

2-перепрививка дерева незимостойкого сорта,

3-прививка зимних сортов в крону китаек;

4-прививка на одном дереве большого числа сортов с различными сроками созревания плодов;

5-близкий уровень грунтовых вод; сильное переувлажнение корнеобитаемого слоя почвы во вторую половину лета.

На заметку: Приживаемость глазков можно установить дней через 8-12 после окулировки. Если окулировка удалась, глазок имеет вполне свежий и здоровый вид, а листовой черешок, с которым глазок был окулирован, от щитка отпал или при прикосновении к нему пальцем легко отпадает. Если окулировка не удалась, то черешок не отпадает. Он засыхает вместе с глазком. Если кора на дичках еще отделяется, то окулировку повторяют (делают подокулировку).

К сведению: Повторную окулировку производят обычно с противоположной стороны дичка, сбоку или ниже первой.

Важно: С утолщением подвоев повязки глубоко врезаются в них, стволик в этом месте становится тонкими может переломиться даже при небольшом ветре. Чтобы этого не было, дней через 20 после окулировки ослабляют поворотом ее в противоположную сторону или заменяют новой.

При обвязке места окулировки пленкой обвязку оставляют на зиму. Это способствует лучшему предохранению глазков от вымокания.

Весной дички с привитыми глазками тщательно осматривают. С принявшихся глазков снимают обвязку и верхнюю часть дичка срезают до начала сокодвижения. Эта работа носит название срезки на шип. Пенек дичка, или шип, оставляют длиной до 15 см. К нему подвязывают побег, выросший из привитого глазка.

Первую подвязку производят, когда побег достигнет 8-10 см, а вторую спустя 15-20 дней после первой, когда побег достигнет 17-20 см.

Подвязка культурных побегов к шипу гарантирует прямизну штамба и предохраняет однолетки от отломов в месте окулировки. Во второй половине лета побеги становятся настолько устойчивыми, что шип можно вырезать, но лучше это сделать весной следующего года.

Если ранней весной дичок обрезать не на шип, а на принявшуюся почку с удалением всего верха, то культурный побег примет положение, близкое к вертикальному. Этот способ выращивания окулянтов называется «без шипа».

На заметку: С ростом культурных побегов особое внимание уделяют уничтожению дикой поросли, появляющейся ниже места прививки.

Если не принимать надлежащих мер, то рост культурных побегов будет подавлен и многие глазки не разовьются. Поэтому побеги, образующиеся на оставленном шипе и ниже места окулировки, тщательно удаляют в течение лета, чтобы на них не тратились питательные вещества, нужные для роста привитого побега. Дички, у которых окулировка, сделанная предыдущей осенью, не удалась, весной прививают черенком или же оставляют свободно расти и снова окулируют.

Около окулянтов, выращиваемых без шипа, иногда устанавливают колышки, к которым подвязывают молодые побеги. Подвязку к шипу и колышку применяют для того, чтобы обеспечить вертикальный рост побегов.

К сведению: Иногда верхушка побега отмирает и вместо одного побега растет несколько. В этом случае выбирают один наиболее сильный побег, а у остальных прищипывают верхушки.

Шипы обычно вырезают в июле садовым ножом стараясь не задеть выросшие культурные побеги. Шипы можно срезать и весной следующего года. Срез должен быть немного косой.

Почву вокруг окулянтов в течение лета рыхлят несколько раз, удаляют сорняки по мере их появления и проводят борьбу с вредителями, особенно с тлей.

Первое весеннее рыхление производят возможно раньше, чтобы сохранить почвенную влагу. Весной и осенью почву рыхлят на глубину 10-12 см, а летом на 5-6 см.

Важно: В суровые зимы у однолеток часто подмерзают верхушки или они вымерзают полностью. Для предохранения от вымерзания, особенно при затяжной теплой и сырой осени, однолетние саженцы прищипывают. При прищипке растение раньше заканчивает рост и накапливает достаточное количество пластических веществ, что придает ему большую зимостойкость. Хороший уход за почвой и удобрение способствуют лучшей перезимовке однолеток.

Даже если прививка прижилась и пошла в рост, это еще не значит, что ваша работа на этом закончена. Именно в это момент она наиболее уязвима и может погибнуть. Опасность представляют ветер, птицы, солнце и неправильный уход за деревом.

Нюансы ухода за различными прививками

Важно: В дождь прививку делать нельзя.

Уход за прививками черенком за кору. С распусканием почек на подвоях и ниже места прививки на шипах появляются дикие отпрыски, которые необходимо удалять, чтобы они не угнетали рост культурного побега.

Из привитого черенка чаще всего развивается столько побегов, сколько имелось на нем почек. После того как побеги разовьются в длину до 8-10 см, оставляют только один из них, остальные прищипывают, т. е. отрывают травянистую верхушку. Так поступают в питомнике, где необходимо получить рослый однолетний побег, на котором в следующем году будет сформирована крона.

При прививке в крону целесообразно сохранять все побеги, потому что компактность их роста создает большую устойчивость к облому в местах прививки.

Когда однолетние побеги разовьются до 12-15 см, обвязку надо ослабить или удалить совсем, замазав место прививки садовым варом или пластилином.

Запаздывать с перевязкой или же со снятием обвязки нельзя, так как черенок пережимается обвязкой и может обломиться.

Для защиты от ветра культурных побегов, выросших после прививки за кору (их срастание в первой половине лета непрочное), необходимо подвязывать их к воткнутым колышкам или оставленным шипам.

При прививках одиночных черенков опасными бывают и птицы, которые, садясь на деревья, могут поломать привитые черенки. Для защиты от птиц над черенком укрепляют согнутый прут или колышек с поперечной планкой.

При прививке переросших дичков и деревьев, уже начинающих плодоносить, не следует уничтожать всю дикую поросль после того, как культурные побеги хорошо пойдут в рост. Развитие ее должно быть только подавлено прищипкой верхушек или обрезкой на половину длины. Полное уничтожение поросли может вызвать жировой рост культурных побегов, не успевающих вызреть к зиме, или заболевание дерева.

При прививке с оставлением шипа его можно вырезать в середине лета, но лучше это сделать весной следующего года.

Уход за деревьями, привитыми мостиком, заключается в удалении дикой поросли и в наблюдении за тем, чтобы до полного приживания черенков замазка держалась на своем месте. Снятие обвязки, чтобы она не врезалась в растущую древесину.

Процесс срастания черенков и их рост в толщину идут успешнее, если все поврежденные места выше и ниже прививки защитить от непосредственного влияния сухого воздуха и солнечного пригрева, обвязав их берестой, пергаментной бумагой, пленкой, клеенкой или замазав коровяком с глиной, а поверх забинтовав мешковиной.

Если деревья, привитые мостиком, тонкие, то их нужно подвязать между двумя кольями, так как их штамбы сгибаются под напором ветра и принявшиеся мостики могут сорваться.

Прививки прорастающими семенами надо тщательно охранять от повреждений. В течение лета из привитого семени развивается побег до 30 см и более.

На заметку: Более тщательного ухода требуют растения, привитые зимой в помещении. Весной их нужно высадить в грунт. Чем раньше будет это сделано, тем лучше. Надо учитывать, что у таких растений ослаблена корневая система. При посадке такие растения берут в руки осторожно, чтобы не поломать.

Сажают их так, чтобы над поверхностью почвы оставались только две почки, а место прививки и нижняя часть черенка были бы в почве. Если почва рыхлая, то верхнюю почку слегка прикрывают землей. Растения, привитые зимой, следует высаживать в грунт, когда почки их находятся в полном покое (до пробуждения). В большинстве случаев за лето они не вырастают в полноценную однолетку и нуждаются в доращивании.

В течение лета необходимо вести борьбу с сорняками, рыхлить почву, поливать и вносить азотные удобрения.

Степень развития культурного побега в первое лето зависит от корневой системы. На хороших мочковатых корнях развиваются рослые однолетки, мало уступающие однолеткам, полученным при окулировке. На стержневых корнях развитие идет слабо.

Небольшого ухода требуют деревца, привитые вислым черенком. На них ослабляют и снимают обвязку, удаляют поросль на штамбах.

Уход за ветвями, привитыми корешком для получения отводков и отсадков, заключается в сохранении постоянной влажности, в удалении сорной растительности и в подкормках.

Отводки и отсадки отделяют от материнского растения осенью и сохраняют до весны в прикопанном состоянии, не допуская повреждения их корней морозами.

При «воздушной» прививке корешок, находясь под пластилином, уже через несколько недель дает на конце наплыв, и сквозь пластилин начинают пробиваться молодые корешки. С началом листопада ветви сразу же срезают с дерева ниже места прививки на 10-15 см и, удалив, пластилин, прикапывают в землю, а весной, вырезав нижнюю часть ветви по привитый корешок, сажают на предварительно подготовленное место.

Место среза не замазывают, к нему должна быть плотно прижата земля, чтобы ветвь первое время могла получать влагу. Верх ветви обязательно подвязывают к колышку. Почва должна быть влажной и питательной, без сорняков.

При прививке растущего дерева ветвью необходима неподвижность привоя у его основания. Замазка, изолирующая место прививки, должна быть на своем месте даже после приживания ветви, чтобы быстрее заросли поранения. Применение пленки, под которой хорошо сохраняется влажность, резко улучшает условия срастания компонентов.

Принявшуюся ветвь нужно поставить в условия хорошего освещения, удалив затеняющие ветви с подвоя.

К сведению: Уход за деревцами, привитыми в расщеп и полурасщеп, ничем не отличается от ухода за привитым черенком.

При прививке в расщеп и полурасщеп более толстых подвоев, где обычно обвязка не применяется, уход заключается только в подвязке однолеток, чтобы предохранить их от полома ветром. Вред могут причинить также и птицы, которые иногда садятся на одиночные привитые черенки.

При прививке в крону нельзя все время уничтожать отпрыски на привитом дереве. Эта мера полезна только в начале роста, чтобы дать возможность лучше развиться побегам на привое. Позднее же она вредна, так как культурные побеги могут оказаться жировыми, легко обламываться даже при небольшом ветре или же обмерзать зимой, особенно когда в крону прививают незимостойкие сорта.

В этом случае может быть нарушено взаимоотношение между корневой системой и листовым аппаратом, что вызывает иногда гибель всего дерева. Это обстоятельство чаще всего учитывается при самой прививке, когда в одну весну прививают не все дерево, а только некоторые ветви, с таким расчетом, чтобы дерево перевести на новую крону в течение 2-3 лет. Конечно, так поступают только с крупными деревьями, но не с дичками.

Так как в один расщеп при значительной толщине пенька вставляют два черенка, которые чаще всего принимаются оба, то один из них оставляют расти свободно, а другой прищипывают над почкой, обращенной наружу.

Удалить его совсем нельзя, так как при наличии, его рана скорей зарастет. Его удаляют позднее, когда из первого побега образуется самостоятельное деревце. При прививке же в крону его лучше оставить расти в сторону под тупым углом для образования культурной ветки.

При прививке в расщеп, как и при прививке за кору, при образовании однолеток прищипывают верхушки побегов, развивающихся из нижних почек, а верхнему придают вертикальное направление, подвязывая его к шипу или к колышку.

При прививке же в крону, как и при прививке толстого пня несколькими черенками, все боковые побеги, развивающиеся на черенках, оставляют: в первом случае для образования на нем кроны, которая благодаря своей компактности более устойчива к ветру, а во втором для образования куста, в форме которого и рекомендуется держать дерево.

Так как при прививке в расщеп вставляются черенки с большим количеством почек, боковое развитие черенков выражено интенсивнее, чем при прививке за кору.

При прививке сближением (аблактировка), если обвязка налагалась сплошь, без промежутков, при перевязке принятых растений надо соблюдать осторожность, во избежание разъединения растений в местах прививки. Перевязывают сначала одну сторону до половины, а потом вторую. При обвязке с промежутками в 2-3 мм этого можно не делать.

Ниже места прививки на привое со стороны, противоположной прикладу, иногда делают зарезку до сердцевины, чтобы направить сок от привоя к подвою, что способствует лучшему их срастанию. Зарезку замазывают.

После срастания привой обрезают (лучше весной) ниже места прививки. Обрезают и подвой выше прививки, после чего получается самостоятельное привитое деревце. Срезы и место прививки, освобожденное от обвязки, покрывают замазкой.

Иногда, если полного срастания в первое лето не произошло, привитые растения оставляют необрезанными на другой год.

Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский О.И.