Обрезка плодовых деревьев по периодам жизни

Не за горами весна и пора вспомнить о такой важной операции в саду, как обрезка. Чтобы освежить память для одних и расширить кругозор для других, рассмотрим данный вид деятельности с разных сторон: обрезка по возрастным периодам, виды обрезки, особенности обрезки по культурам и др. И на передний план выходят 2 важных момента: 1-кто и когда делает обрезку и 2-каким инструментом это делается. Важно: инструмент перед обрезкой должен быть качественно наточен.  Садовые ножницы и секаторы перед заточкой очищают от сока растений и разбирают. Заточку производят только со стороны фаски. У секатора затачивают только режущее лезвие, противорежущее обрабатывать не рекомендуется, чтобы избежать зазоров.

Некоторые садоводы советуют перед заточкой выдержать металлические части инструментов в растворе поваренной соли, что облегчает и ускоряет процесс заточки. При заточке садовых инструментов необходимо соблюдать технику безопасности, а для защиты рук рекомендуется надеть перчатки или рукавицы.

Чтобы правильно проводить обрезку, а не «зарезать» дерево, обрезчик должен знать, в каком состоянии находится дерево, и отчетливо представлять, для чего обрезка делается. Обрезку проводят в течение всей жизни дерева — в питомнике при вы­ращивании посадочного материала и в саду с начала посадки и кончая последним периодом жизни дерева.

С изменением возраста и состояния дерева изменяются и задачи обрезки.

Обрезка — один из наиболее важных прие­мов агротехники. Она применяется в целях формирования, а также для регулирования роста и плодоношения плодовых деревьев. Правильно, умело проведенная обрезка способствует более раннему началу плодоношения, получению высоких еже­годных урожаев, долговечности и зимостойкости деревьев.

Различают два способа обрезки: прореживание, когда уда­ляется вся ветвь полностью, как говорят садоводы, на кольцо, и укорачивание, когда удаляют часть ветви обычно над почкой у однолетних побегов или на боковое ответвление — над веткой у старых ветвей.

При обрезке у дерева удаляют ту или иную часть кроны, ее скелетных и обрастающих ветвей. Этим нарушается установившееся у растения необходимое соответствие основных его частей. Такое нарушение вызывает у растения усиленный рост и обес­печивает восстановление нарушенного равновесия. После об­резки у дерева появляются новые приросты, более или менее сильные в зависимости от возраста и состояния дерева, степени и способа обрезки, времени ее проведения и от того, в какой части кроны сделана обрезка и т. д.

Молодое деревцо в первые годы жизни, в так называемый период роста, дает сильные вегетативные приросты ствола и ске­летных ветвей первых порядков и мало слаборослых обрастаю­щих веточек. Небольшое количество скелетных веток растет концами (верхушечными почками), и объем кроны быстро увеличи­вается, но кроны бывают редкие.

Основная задача обрезки в этот первый период — формиро­вание деревца, его ствола и основных скелетных ветвей кроны, правильное и равномерное размещение их в разные стороны, ре­гулирование их роста и ускорение образования обрастающих веточек — будущих носителей первых урожаев. Для этого систе­матически укорачивают отдельные скелетные ветви с таким рас­четом, чтобы основные скелетные ветви давали более сильные приросты; временные скелетные ветви, хуже расположенные, менее долговечные, обрезают сильнее, чтобы они не мешали основным; летом, если нужно, дополнительно проводят прищипку боковых разветвлений, чтобы превратить их в полускелетные и покрыть обрастающими ветками. У яблони разных сортов этот период роста продолжается примерно до 5—6 лет и только у позднеспелых сортов — до 10 лет.

Во втором периоде жизни — периоде роста и плодоношения — у дерева продолжаются еще сильные приросты скелетных ветвей разных порядков, количество скелетных ветвей увеличивается, крона загущается, образуется большее количество обрастающих веток и появляются первые плоды. Урожаи в начале периода бы­вают нерегулярные, плоды размещаются внутри кроны на первых обрастающих веточках.

Задача обрезки в этот период заключается в дальнейшем формировании кроны дерева, для чего укорачивают однолетние приросты у проводников и боковых скелетных ветвей, соблюдая при этом строгое соподчинение скелетных ветвей проводнику и боковых разветвлений высшего порядка ветвям низших поряд­ков. Лишние скелетные ветви, загущающие крону, удаляют иногда целиком, на кольцо или частично над боковым ответ­влением без оставления пенька-шипа. Таким образом, крону прореживают, что обеспечивает лучший доступ света и воздуха во внутренние участки кроны, где в основном размещается урожай.

В следующем периоде — периоде плодоношения и роста по­ступательный рост (концами) скелетных веток постепенно осла­бевает и затем к концу периода прекращается совсем. Крона достигает наибольших для данного сорта в данных условиях раз­меров. По всей кроне образуется масса полускелетных и обра­стающих веток. Внутри кроны начинают отмирать наиболее ста­рые, хуже освещенные обрастающие ветки; нижние участки ске­летных ветвей оголяются. Урожаи плодов все возрастают и достигают наибольших размеров. В этом периоде плоды высокого качества. К концу периода у большинства сортов яблонь выяв­ляется периодичность плодоношения (чаще всего через год).

Задача обрезки в этот период заключается в систематиче­ском легком прореживании лишних скелетных ветвей, загущаю­щих крону и мешающих друг другу, и удалении усыхающих мелких веток. Необходимо в этот период поддерживать более сильный прирост на концах скелетных ветвей, так как это обес­печивает появление новых обрастающих веток и повышение уро­жайности. Для этого по периферии кроны укорачивают верхние части приростов. В конце этого периода производят легкое омо­лаживание, то есть обрезают на более взрослую древесину. Место, где надо проводить эту обрезку, определяют по наличию достаточно сильных приростов в последние годы (более 20—25 сантиметров). В этом периоде жизни такое омолажива­ние обычно делают, обрезая на трех-четырехлетнюю древесину. Новые, более сильные приросты дают и более продуктивные об­растающие ветви, которые обеспечивают получение высоких урожаев.

В следующем периоде — периоде полного плодоношения объем кроны остается одних и тех же размеров, урожаи наи­большие (по весу), но плоды уже несколько мельчают, усили­вается осыпание их, более резко выявляется периодичность пло­доношения. Прирост скелетных ветвей прекращается, концы всех веток дают только слабые приросты и превращаются в обрастаю­щие, усиливается усыхание обрастающих веток, и внутренняя часть кроны все больше и больше оголяется; усыхают частично полускелетные и обрастающие ветки и в периферийной части кроны на скелетных ветвях высших порядков. Плоды разме­щаются главным образом ближе к периферии кроны.

Задачей обрезки в этот период является регулирование в дан­ном объеме кроны роста и плодоношения таким образом, чтобы усилить ежегодные приросты и, уменьшив количество слабых обрастающих веток, улучшить питание остальных. Для этого де­лают прореживание и вырезают более слабые скелетные ветви со всеми обрастающими ветками на них. Укорачивают также скелетные ветви примерно на пяти-восьмилетнюю, а иногда и более взрослую древесину до того места, где были сильные при­росты в прошлые годы. Сильно загущенные, запущенные кроны прореживают не сразу, а постепенно, в течение 2—3 лет; при по­степенной обрезке дерево меньше страдает. Омолаживание также лучше проводить не сразу в один год, а постепенно, в течение 2—3 лет.

В периоде плодоношения и усыхания и в последующем пе­риоде отмирание ветвей увеличивается, начинают усыхать концы скелетных ветвей на периферии кроны, а с течением времени и внутри кроны и древесины усыхает больше, чем вновь прирастает. Внутри кроны появляются «волчки» — новые сильные приросты скелетного типа. С течением времени значительно сокращается и объем кроны дерева, а волчки, еще более сильные, возникают уже в глубине кроны на более нижних оголенных участках вет­вей. В результате урожаи сокращаются и плоды сильно мель­чают.

Задача обрезки в этот период — дальнейшее более сильное омоложение кроны. Производят укорачивание скелетных ветвей на более взрослую древесину (на боковое ответвление или на волчок), вырезают оголенные непродуктивные временные ске­летные ветви и формируют новые участки кроны на волчках. При этом увеличивается и улучшается урожай, учитывая, что плоды размещаются на более молодых и сильных приростах. За омоложенной кроной надо все время следить, вырезать лиш­ние побеги и давать правильное направление вновь растущим ветвям. Омоложенные деревья при хорошем удобрении и тща­тельной обработке почвы через 3—4 года дадут нормальный уро­жай. Омолаживать лучше не сразу все старые деревья, а посте­пенно, например через одно дерево.

Таковы основные периоды жизни плодового дерева, которые следует учитывать при обрезке. Продолжительность этих пе­риодов жизни различна в зависимости от сортовых особенностей и условий произрастания плодовых деревьев. Применяя опреде­ленную агротехнику, можно увеличить или сократить тот или иной период жизни плодового дерева.

Особый интерес представляют периоды плодоношения и роста и полного плодоношения. Их можно продлить, систематически применяя соответствующую обрезку. При этом надо помнить, что обрезка дает хорошие результаты только в сочетании с хорошим уходом за деревом и почвой (удобрение, обработка, защита от вредителей и болезней, а также от неблагоприятных природных условий). Садоводы, хорошо овладевшие теорией и практикой садоводства, применяют детальную обрезку в зависимости от особенностей отдельных групп сортов.

Обрезку плодовых деревьев производят в тот период, когда они находятся в состоянии так называемого покоя. В Белоруссии обрезку делают только ран­ней весной, начинают ее еще по снегу и заканчивают дней за десять до набухания почек.

 Обрезку обычно начинают с более взрослых плодоносящих деревьев, так как на них много плодовых почек, более скоро­спелых, которые пробуждаются раньше, чем листовые.

Тонкие ветви (до 2—3 сантиметров толщиной) лучше выре­зать острым садовым ножом, срез при этом получается гладким и быстрее зарастает. Можно мелкие ветви срезать и секатором. Толстые ветви удаляют пилой, а срез зачищают ножом. При обрезке однолетнего побега на почку срез делают слегка на­клонным над самой почкой, без щипка, так, чтобы начало его было на одном уровне с основанием почки, а окончание было на одном уровне с ее верхушкой. При обрезке на боковое ответвле­ние начало среза также должно быть на одном уровне с нижней линией основания этой боковой ветви (ее кольцевого наплыва), а окончание — с верхней его линией.

Крупную толстую ветвь, чтобы не отодрать кору у оставшейся части ее, сначала надпиливают снизу, а затем окончательно от­пиливают сверху. Более толстые ветви во избежание поврежде­ния отпиливают в два приема: сначала (на пенек) с оставлением небольшого пенька, а затем уже у самого основания удаляют пенек.

Основное правило обрезки — каждую ветвь обрезать на кольцо без оставления пенька (шипа, рис. 1). Остающиеся при обрезке на дереве пеньки, усыхая и загнивая, не дают возмож­ности зарасти срезу и дают начало дуплам. Кольцом называют границу между стволом и суком или между толстой ветвью и мелкой веткой. У старых ветвей оно представляет собой своего рода небольшой валик, который при обрезке остается нетрону­тым. Срезка проводится над валиком. Такая обрезка и назы­вается у садоводов на кольцо.

При вырезке толстых ветвей с поперечником больше 1 —1,5 сантиметра поверхность срезов заглаживают — зачищают острым садовым ножом и замазывают садовым варом (садовой замазкой) или масляной краской.

Садовый вар готовят из равных частей воска, свежего несо­леного свиного сала или подсолнечного масла (в половинном количестве) и смолы (канифоли), осторожно подогревая состав на огне в посуде и тщательно перемешивая. Перед употреблением вар нагревают, помещая его с посудой в сосуд с горячей водой до перехода его в жидкое состояние. Расплавленный и разме­шанный, но не горячий вар наносится волосяной кистью на срез.

Садовый вар можно купить готовый в садовых центрах и специализированных магазинах. Для замазывания срезов и ран можно также применять и масляную краску, приготовленную на растительном масле — олифе. При­годны такие краски, как охра, сурик, сажа. На три-четыре части вареного растительного масла по весу берется одна часть краски. Не пригодны для замазывания деревьев свинцовые и другие бе­лила, а также минеральные масла и краски, сделанные на таком масле.

В случае отсутствия садового вара и масляной краски можно замазывать раны простой садовой замазкой, приготовленной из смеси одной части глины и одной части свежего коровяка с до­бавлением для лучшей связанности небольшого количества мел­кой шерсти.

Специалист по садоводству Буйновский О.И.