Обрезка плодовых кустарников. Малина. Ежевика. Смородина. Крыжовник

Обрезка ежевики включает в себя следующие мероприя­тия: укорачивание осенью или ранней весной стеблей, оставлен­ных на плодоношение; удаление стеблей, зараженных болезня­ми, поврежденных вредителями, подмерзших, поломанных, слабо­развитых, просто неудачно расположенных; вырезку (нормиров­ку) лишних молодых побегов в мае - июне и отплодоносивших стеблей сразу после последнего сбора урожая; пинцирование (прищипывание) побегов в июне - августе.

Одновременно с укорачиванием стеблей проводят окончательную нормировку побегов, оставленных на плодоношение, со­храняя на 1 куст 4-6 побегов, а на 1 м ряда - 10—12 штук.

Чтобы увеличить зону плодоношения, побеги пинцируют уда­ляя 3-5 см верхушки. Под влиянием пинцировки пробуждаются боковые почки, образуются разветвления. На следующий год из почек этих боковых веток вырастают соцветия. Пинцировка – обязательный прием при выращивании пряморослой ежевики. Пер­вую проводят, когда побеги достигают высоты 60-90 см, срезая 5 см верхушки; вторую - когда боковые побеги вырастают до высоты 60 см, укорачивая их до 40 см. В результате пинцировки из каждого побега формируется как бы миниатюрное деревце. Вто­рую обрезку чаще переносят на следующий год жизни побега, ос­тавляя на каждом боковом разветвлении 8-12 почек. Подготовленные таким образом растения подвязывают к шпалере.

Стебли на зиму лучше укрывать. Для этого их снимают со шпалеры, укладывают на грунт и укрывают любым мульчирую­щим материалом. Весной кусты надо успеть открыть до сильно­го набухания почек и провести формирующую обрезку. Обреза­ют слишком длинные побеги и стебли с подсохшими верхушка­ми. Те боковые побеги, которые укорачивали летом на 4-5 почек, обрезают еще раз, оставляя 2-3 почки.

 

Обрезка крыжовника

Кусты крыжовника при естественном развитии быстро загу­щаются. В результате ветви стареют, теряют продуктивность и отмирают. Чтобы иметь хорошо плодоносящие кусты, следует ежегодно освобождать их от сухих веток и регулировать разви­тие живых. Куст ежегодно должен давать сильный прирост на имеющихся ветвях, т.к. на этом приросте в основном формирует­ся урожай следующего года, а также некоторое количество при­корневых побегов для замещения стареющих ветвей.

Существует несколько видов обрезки: формирующая, про­реживающая, санитарная и омолаживающая. В первые 3-4 года преобладает формирующая обрезка, а в последующие - проре­живающая и омолаживающая. Формирующую обрезку выполня­ют сразу после посадки саженцев, оставляя побеги длиной 20 см с 4-5 почками (рис. 2) . Начиная со следующего года, в кусте из всех побегов, выросших от корня, оставляют только 3-4 наиболее развитых и удобно растущих, ос­тальные вырезают. В последующие годы из вновь появившихся прикорневых побегов ежегодно оставляют 3-5 наиболее развитых, и удаляют лиш­ние, слабые, больные, лежащие на зем­ле. Правильно сформированный куст должен иметь широкое основание и 20-25 разновозрастных ветвей.

Наиболее ценны у куста крыжов­ника ветви в возрасте 3-5 лет. На них сосредоточен основной урожай. Ветви старше 6-8 летнего возраста вырезают, заменяя их прикорневыми по­бегами. Обрезают кусты осенью, пос­ле листопада, или весной, до начала вегетации. Преимущество осенней обрезки - длительный период ее проведения. Весной сроки короче, т.к. почки у растений распускаются очень рано (2-3-я декада апреля).

 

                                                                                        Обрезка малины

Обрезка кустов должна быть направлена на получение дос­таточно сильных и хорошо облиственных побегов. Ранней вес­ной, до начала сокодвижения, секатором вырезают больные, по­ломанные и слабые побеги. Здоровые и сильные прореживают, чтобы расстояние между оставшимися былр не менее 10—15 см. При ленточном выращивании малины средняя плотность побе­гов на 1 пог. м полосы шириной 30-50 см должна быть 25-35, при кустовом - 8-12 побегов на куст. В последнем случае в прикустной полосе корневые отпрыски между растениями не оставля­ют, подрезая острой лопатой в почве на глубине 8-10 см или выдергивая побеги без подрезания. Недопустимо удаление по­росли секатором у поверхности почвы. Это способствует еще большему ее размножению и истощению кустов. У оставленных побегов верхушки со слаборазвитыми почками укорачивают на 10-20 см до хорошо развитой почки, при подмерзании - до здоровой древесины на вторую живую почку. Пронормированные и укороченные побеги ставят на шпалеру, плодоносящие подвязывают к проволоке шпагатом на расстоянии 10 см друг от друга. Отсутствие шпалеры приводит к большим потерям до 50% урожая, снижению качества ягод, повреждению их гриб­ными болезнями. Наиболее простой способ удержать стебли от полегания - это натянуть на столбах два-три ряда проволоки с обеих сторон ленты малины на высоте 120 см от уровня почвы. Все стебли малины про­пускают между двумя проволо­ками и каждые 2-3 м схваты­вают шпагатом.

Определенный интерес для садоводов-любителей представляет метод двойной обрез­ки малины. Первую обрезку, или прищипку, растущего побега выполняют в конце мая - первой половине июня при достижении им высоты 1-1,2 м. Укорачивание побега на 5-10 см приостанавливает верхушечный рост, вызывает пробуждение почек в пазухах верхних листьев, и к августу-сентябрю на нем по­являются четыре-шесть боковых приростов длиной 40-90 см.

Вторую обрезку стебля проводят весной следующего года. При этом верхушки боковых приростов укорачивают на 10-15 см. Этот метод значи­тельно повышает продуктивность каждого стебля малины. Однако запаздывание с первой обрезкой может привести к не вызреванию боковых разветвлений  и их подмерзанию в зим­ний период. Чтобы не допус­тить сильной загущенности насаждений, предусматривают меж­дурядья шириной не менее 2 м, с расстоянием между растения­ми в ряду 1-1,5 м.

Особенности обрезки ремонтантных сортов

Осенний урожай некоторых сортов ремонтантного типа значительно ниже летнего, формирующегося на двулетних побегах. Сорта такого типа мож­но выращивать с ориентацией, на получение двух урожаев: ос­новного летнего и дополнительного осеннего на верхней части однолетних побегов. В таком случае надземную часть растений на зиму не срезают, а ранней весной удаляют только отплодоносившую верхушку стебля. Дальнейший уход такой же, как и для обычных сортов малины.

Отплодоносившие стебли поздней осенью полностью выре­зают, но можно оставить их и до весны для снегозадержания. Важ­ным агротехническим приемом является летняя нормировка кор­невых отпрысков и побегов замещения - удаление слабых, боль­ных, низкорослых и загущающих побегов, которое проводят, когда основная масса побегов достигнет высоты 30-50 см. Расстояние между оставшимися побегами должно быть не менее 15 см.

Обрезка красной смородины

Формирующая обрезка начинается сразу после посадки. За лето из прикорневых почек вырастает 5-6 сильных однолетних по­бега. Осенью из 5-6 побегов отбирают и удаляют 2-3 более сла­бых однолетних: побега. В следующем году из новых выросших побегов оставляют 3-4 сильных, остальные вырезают. На 4-5-й год обрезку на формирование куста повторяют. К осени 5-го года куст будет состоять из 18-20 скелетных ветвей разного возраста.

Растения смородины красной образуют большое количество прикорневых однолетних побегов, загущающих основание куста. Поэтому для замещения оставляют 3-5 лучших прикорневых по­бегов, все остальные надо вырезать у основания. Ветви 5-6-летние с ослабленным ростом омолаживают обрезкой на сильное боковое разветвление, а ветви старше 7-8 лет, уже потерявшие свою продуктивность, полностью удаляют. Также проводят сани­тарную обрезку, вырезая поломанные, больные, лежащие на зем­ле ветви и слабую поросль внутри куста.

А вообще надо помнить, что старые ветки у красной сморо­дины вырезают на один-два года позже по сравнению с черной «сестрой», т.к. они хорошо плодоносят до 5-7лет.

 

Обрезка черной смородины

Долговечность, продуктивность и качество ягод во многом зависит от формирования и своевременной обрезки кустов. Если куст предоставлен свободному росту, то при обильном питании и хорошем уходе развивает много ветвей и побегов, которые его загущают. В результате прекращается свободный доступ света и воздуха во внутреннюю часть куста, что ведет к снижению уро­жая, преждевременному усыханию и старению куста.

Смородина черная дает наиболее качественный и высокий урожай ягод на прошлогодних побегах. Поэтому у сортов, спо­собных к обильному ветвлению, урожай выше. Но количество прироста у черной смородины уменьшается с возрастом скелет­ной ветви. Для получения с куста стабильного урожая нужно при­дать ему форму, обеспечивающую ежегодный молодой прирост.

Формирование куста смородины черной начинают сразу после посадки. Обрезают все побеги, оставляя по 2-4 почки. К осени образуется 4-6 хорошо развитых однолетних побегов. В течение следующих лет при обрезке в первую очередь удаляют самые слабые, затеняющие друг друга и поврежденные вредителями и болезнями побеги, оставляя ежегодно 3-4 наиболее сильных. В итоге на пятый год куст будет иметь 15-20 разновозрастных ске­летных ветвей с приростом 1-2-3-го порядков (см. рис. 3).

В дальнейшем ежегодно вырезают ветви старше 4-5лет. Одновременно с формированием куста проводится санитарная обрезка. Необходимо вырезать все лишние прикорневые побеги, а также сухие сломанные, пораженные стеб­левой галлицей.

Основная обрезка сморо­дины черной проводится осенью после листопада в октябре- ноябре, а дополнительная- весной, до распускания почек. Наи­более толстые ветви удаляют пилкой, а все остальные вырезают секатором (рис.4). Удаленные ветви выносят и сжигают, т.к. они могут явиться источ­ником распространения болезней и вредителей. Кусты старые по возрасту омолаживать нет смысла, их лучше выкорчевать и сжечь.

 

Обрезка шиповника

Шиповник формируют в виде куста с 10-12 разновозраст­ными ветвями. На 4-5-й год плодоношения у крупноплодных и на 6-7-й год - у мелкоплодных сортов вегетативный прирост побегов и количество точек плодоношения уменьшается, плоды мельчают, урожай заметно снижается. Такие ветви у основания куста полностью вырезают, заменяя их сильными прикорневыми побегами или корневой порослью.

Обрезка актинидии

В первый год, осенью, секатором у основания куста вырезают все слабые, хилые и пр. побеги. Оставляют 3 главных побега, которые подвязывают к шпалере и направляют в разные стороны. Затем с помощью обрезки достигают веера на шпалере. Плодоношение идет на однолетних побегах прошлого года. Через 3-4 года на замену старым лозам актинидии пускают 2-молодых побега, которые через год заменяют старые. Если вы растите актинидию в виде куста, то ежегодно надо удалять старую поросль, вырезая загущающие ветки у основания, которых создают конкуренцию для остальных веток, затеняют их. Разреженный куст хорошо освещается, проветривается, дает достаточно ягод.

Голубика высокорослая

Интересно: высокорослая голубика пришла с атлантического побережья Северной Америки, правда, не совсем такая же, а окультуренная. Сок ягод голубики не оставляет пятен на одежде.

Нельзя игнорировать обрезку и формирова­ние кустов — постоянная обрезка омолажива­ет растение и гарантирует стабильный урожай ягод. Кусты не трогают лишь первые 3 года по­сле посадки.

 

Йошта

Интересно: йошта — это полученный в последние годы плодоносящий межвидовой гибрид черной смородины и крыжовника. Что касается происхождения названия, то само слово "йошта" произошло от двух немецких "смородина" и "крыжовник" —Johannisbeere + Stachelbeere =Josta.

Обрезка: основные принципы обрезки опре­деляются родством йошты со смородиной и крыжовником и аналогичны приемам, приме­няемым для этих кустарников.

 

Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский