Какую прививку выбрать?

Существуют разные способы прививки. Их можно разделить на две основные группы: прививка глазком (почкой) и прививка черенком (побегом). В зависимости от целей прививки местом прививки на подвое могут служить разные части растения корень, пень, ствол, крона. По месту нахождения привоя на подвое все прививки можно разделить на верховые и боковые.
Верховые прививки производят со срезкой верха дичка. Сюда относятся прививки в расщеп, за кору, копулировка.
Боковые прививки делают сбоку ствола привоя без срезки верха или же со срезкой его, но с оставлением шипа. Боковыми прививками являются окулировка, прививка в боковой зарез, прививка сближением.
Сделаем краткий обзор самых распространенных прививок:
Прививка в расщеп (в раскол). Прививка в расщеп, или в раскол, характеризуется срезкой верха подвоя и расколом пенька с последующей вставкой в щель черенка-привоя.
Прививка в расщеп, применявшаяся в прошлом, имела большое значение и называлась «прищепкой». Это один из старых способов прививки. Прививку в расщеп применяют чаще всего там, где другие способы прививки малопригодны вследствие огрубения коры или искалеченности подвоя другими неудавшимися прививками.
Прививка за кору, например, возможна только с началом сокодвижения, а прививка в расщеп может быть выполнена задолго до этого, когда еще нет таких спешных работ, которые обычно начинаются с полным оттаиванием почвы. Черенки, привитые в расщеп до начала сокодвижения, хорошо развиваются в летний период.
Другой положительной стороной прививки в расщеп является возможность использования в качестве подвоев переросших дичков и плодоносящих деревьев, где другие прививки из-за плохого состояния подвоев менее эффективны.
Прививка в расщеп может быть выполнена как на дичке, почти равном по своей толщине черенку, так и на подвое толщиной в несколько сантиметров.
На заметку: При прививке в расщеп применяют более крупные черенки, чем при прививке за кору и при копулировке.
Данная операция чаще всего применима к дичкам уже сравнительно зрелым, с мощной корневой системой, поэтому эта прививка дает стойкие культурные деревца, способные выносить более холодные зимы.
К прививке в расщеп приступают со второй половины марта и первыми прививают косточковые породы, а недели через две семечковые.
Копулировка применима к тонким подвоям, на которых другие прививки трудно выполнимы. Это дает возможность скорее использовать дички и значительно раньше получить от них культурные деревца, что особенно важно при размножении новых сортов.
Копулировка резко отличается от прививок за кору не только по своим техническим приемам, но и по времени выполнения. Если предыдущие прививки могут быть выполнены только при хорошем отделении коры от древесины, то копулировку проводят тогда, когда подвои находятся в состоянии полного покоя. Этот способ обычно применяют при прививке дичков ранней весной до распускания почек или зимой в помещении.
К сведенью: Копулировка может быть выполнена раньше прививки черенком за кору. Ее удобно применять к перерослым дичкам, прививая тонкие ветви и создавая этим новую культурную крону с прочным срастанием. В саду копулировку начинают ранней весной, как только температурные условия позволят работать на открытом воздухе.
Важно: Поэтому запаздывать с этой прививкой не следует. Особенно это важно для вишни и черешни, прививка которых до начала сокодвижения дает лучшие результаты. Эта прививка является ценной для вишни и черешни при прививке их в готовую крону к тонким ветвям до начала сокодвижения. Так же хорошо удается она на тонких дичках, если выполнена недели за две до набухания почек.
К более толстым ветвям хорошо применима копулировка в приклад сбоку подвоя и в простой приклад с седлом.
На карандаш: Пользуясь копулировкой, можно собрать много сортов на одном дереве, прививая их на концы тонких веток и на побеги, не нарушая вид кроны. Черенки, привитые заблаговременно, до начала сокодвижения, хорошо принимаются и на другой год могут плодоносить.
Привить черенком за кору можно только такие деревца или отдельные ветви, толщина которых значительно превосходит толщину черенка. К прививке черенком за кору приступают с началом сокодвижения и продолжают до начала интенсивного движения сока.
Окулировка (прививка глазком) является одним из основных способов прививки дичков в питомнике. Глазком (почкой) прививают почти все породы плодовых деревьев.
Этот способ прививки имеет много преимуществ: выполняется быстрее, меньше повреждается дичок, чем при других видах прививки, экономно расходуется привойный материал (с одного черенка срезают 4-5 глазков, которыми можно окулировать 4-5 подвоев), в случае неудачи подвой сохраняется для последующей прививки. Кроме основного назначения прививки молодых дичков в питомнике, окулировка может применяться для окультуривания имеющихся в питомнике или саду переросших дичков с прочными штамбами и готовыми кронами.
Прививка в боковой зарез.         
Этот способ заключается в прививке черенка сбоку подвоя в зарез или в защеп. Верх подвоя при этом может оставаться целым или срезаться на шип. Прививку в боковой зарез применяют на подвоях любой толщины. При прививке достигается большая прочность срастания привоя с подвоем.
В зарез прививают: зимой в корень (в помещении), весной черенком, летом черенком, взятым непосредственно с дерева, а также корнем к растущей ветке или стволу для получения отводков и отсадков в течение весны и лета.
Боковая прививка может быть выполнена черенком с одной почкой вместо окулировки, прививки за кору, копулировки, прививки в расщеп (раскол) и является незаменимой при прививке плодоносящих ветвей к дичку и при смене отживающей старой кроны на новую. Несмотря на это, прививка в боковой зарез мало распространена в производстве. Она представляет интерес для любительского садоводства (прививка большими ветвями, вислыми черенками для получения формовых деревьев и размножения отводками).
Прививка в боковой зарез небольшим черенком с косым и коротким клином применима для подвоев различной толщины (до начала сокодвижения). Она дает прочное срастание. Используется также для перепрививки в плодоносящих садах.
Прививка сближением (аблактировка) - самый древний вид при¬вивки и даже естественной самопрививки, которая иногда самопроизвольно происхо¬дит в природе. Именно она, несомненно, бы¬ла первоначально подмечена человеком и взята им на вооружение. Основной ее прин¬цип - плотное механическое соединение двух растущих рядом растений, с повреж¬дением коры на их стволах (ветвях) или да¬же без оного.
На сегодняшний день аблактировка имеет небольшое значение в размножении сортов и при перепрививке плодовых деревьев, однако она применяется в формовом садоводстве, в получении прочных живых садовых изгородей.
Эту прививку можно производить в течение всего вегетационного периода, но лучшим временем является весна.
Прививка сближением часто применяется при спасении деревьев, объеденных зайцами, или больных, когда прививка мостиком не удалась.
Если в кроне дерева имеется ветка, привитая другим сортом, то при желании прививкой сближением можно всю крону перевести на этот сорт, сближая одну ветку с другой.
В формовом садоводстве, а также в живых изгородях прививка сближением дает возможность сращивать одно дерево с другим и образовывать вместо отдельных растений целые звенья. В случае гибели корневой системы одного деревца или куста существование и даже плодоношение будет поддерживаться соседними растениями.
Отдельно хочется довести до вашего сведенья о такой прививке, как              прививка мостиком – это настоящая палочка-выручалочка в саду, где прошлись грызуны. Поэтому, весной, как только осядет снег, нужно обязательно проверить, нет ли в саду деревьев, поврежденных мышами и зайцами. Если они есть, осмотрите характер поврежде¬ния. В случае если кора снята не полностью по окружности (осталась целой хотя бы с од¬ной стороны), достаточно ограничиться де¬зинфекцией раны. Если же кора повреждена кольцом, то спасти дерево поможет только прививка «мостиком».
На заметку: Длина черенков должна быть на 8-10 см длиннее поврежден¬ного участка коры.
Основные правила для данного способа, заключается  в том, что срезанный с любого другого дерева той же породы черенок — часть однолетнего прошлогоднего прироста (побега) — вставляют под кору, выше и ниже поврежденного места, туго обвязывают, черенок срастается и служит как бы мостиком, по которому передвигаются вода и питательные вещества, преодолевая пораженные участки коры. Отсюда такой способ и получил название «мостика».
Прививают «мостиком» в то время, когда кора на поврежденном дереве будет свободно отделяться от древесины. Это нужно для того, чтобы черенок можно было легко вставить под кору. В зависимости от погодных условий сроки могут изменяться.
На заметку: Определить начало сокодвижения можно пробным надрезом коры на любой ветке прививаемого дерева. Если кора легко отделяется, значит, можно приступать к прививке.
Важно: Повреждения обычно мы обнаруживаем сразу же после того, как стает снег, а прививку делают позднее, поэтому поврежденные участки коры для предупреждения от иссушения нужно обмазать глиной с коровяком и обвязать сверху мешковиной, чтобы после высыхания глина не отвалилась. Перед прививкой глину счищают с тех мест, где будут вставляться черенки.
К сведенью: Обмазка в этом случае садовым варом мало удобна. Во-первых, небольшой слой вара ненадежно предохраняет поврежденные части дерева от подсыхания и, кроме того, перед прививкой садовый вар трудно бывает полностью очистить с коры.
Чем раньше сделать обвязку, тем лучше. Дело в том, что иногда мыши обгрызают кору не очень глубоко и не сплошь на всей поверхности штамба. На обнаженной древесине остаются хотя и небольшие слои камбия, которые надо предохранить от подсыхания, так как из них может образоваться новая кора. В практике садоводства такие случаи не редки. И даже после прививки «мостиком» обвязку следует сохранять в течение всего лета.
Хотелось бы остановиться на проблеме несовместимости привоя и подвоя и ее решении. Так вот несовместимость - это плохое срастание подвоя и привоя, выражающееся в слабом росте и подавленном со¬стоянии последнего, в возникновении утол¬щений на месте прививки, в заболевании листьев хлорозом, в частых обломах по ли-нии соединения. Кроме того, возможным проявлением несовместимости является возникновение ненормально раннего цвете¬ния и плодоношения. Существуют две формы несовместимости: первая - механическая, выражающаяся, как уже говорилось, в сла¬бом, недостаточном их срастании; вторая - физиологическая, которая ведет к снижению длины приростов, и, в конечном счете, к от¬ставанию дерева в росте. Одной из главных причин такой несовместимости является ге¬нетическая отдаленность прививаемых ком¬понентов, и, как следствие, - несоответствие их жизненных ритмов, особенно в сроках на¬ступления периода покоя. Решение проблемы несовместимости - двойная прививка с интерколярной вставкой. Для получения карликовых яблонь на семенных подвоях делают двойную прививку с промежуточной (интерколярной) вставкой длиной 12- 15 см, для которой используют чаще всего черенки слаборослых подвоев и способы зимней прививки.
       Сначала подготавливают черенок вставки, делают на нем с двух сторон срезы, соединяют один конец с привоем, обвязывают полихлорвиниловой лентой, затем вставку соединяют с корнем подвоя и обвязывают мочалом или полихлорвиниловой лентой. Верхушку черенка привоя слегка смазывают садовым варом. Затем осуществляют стратификацию и хранение, как при обычной зимней прививке.
Практический совет: Чтобы всё было под рукой, используйте небольшую емкость (типа таз). В него сложите всё, что понадобится: секатор, прививочный нож, садовый вар, изоленту, бирки и чистую тряпочку, чтобы во время работы можно было протереть инструмент.
На заметку: У многих садоводов-любителей в большинстве случаев прививка не удается и лишь потому, что они прививают черенками, срезанными в тот же день, а не значительно раньше, до прививки.

Прививка "со звездочкой" или как сэкономить время весной.
В данном случае речь пойдет о зимней прививке. Операция проходит в 4 основные этапа: 1- подготовка подвоев. Для зимней прививки подвои (обычно дички) выкапывают осенью после завершения листопада, причем особое внимание надо обратить на качество корней, так как в первое время, пока корни не приживутся в почве, привитый черенок развивается за счет питательных элементов, отложенных в корнях. Для зимней прививки надо брать корни мочковатые, разветвленные, длиной не менее 10-12 см. Хорошие результаты получаются и с использованием отрезков корней (длиной 8-10 см и не тоньше карандаша), особенно на вегетативных подвоях М 3, М 8 и М 9.
Выкопанные и отобранные по качеству корневой системы подвои обрезают выше корней на 10-12 см и прикалывают в подвал, в песок, с температурой около 0°С. Перед укладкой в подвал корни сеянцев, вегетативных подвоев и оставшуюся надземную часть целесообразно обработать слабым раствором (розовым) марганцовокислого калия против образования плесени и грибных заболеваний.
Этап 2 - подготовка привоев. Привои заготавливают, как и для весенних прививок, как именно, мы рассмотрим чуть ниже.
Этап 3 – подготовка и сама прививка. За шесть-семь дней перед прививкой черенки из-под снега переносят в подвал, где содержат три дня, а затем переносят в помещение. Для срастания привоя и подвоя важна влажность компонентов, поэтому перед прививкой их замачивают (на сутки - двое) в воде при температуре плюс 16-18°С.
      В качестве тары для привитых саженцев можно использовать любые ящики глубиной 25 см. Если они были использованы под яблоки или овощи, их лучше промыть раствором марганцовокислого калия.
      Лучший обвязывающий материал - липовое мочало или полихлорвиниловая пленка. У липового мочала преимущество в том, что при посадке саженца место прививки заглубляется в землю и мочало перегнивает, не требуя развязки. Полихлорвиниловую ленту надо развязывать, иначе она перетянет место прививки.
      Мочальные ленточки берут тонкими (иначе они не перегниют), шириной 5-7 мм и длиной 20-25 см. Полихлорвиниловую ленту режут длиной 20-25 см и шириной 8-10 мм.
      Ряды привитых и уложенных саженцев переслаивают мелкими опилками свежей заготовки. Они хорошо пропускают воздух, удерживают влагу и не слеживаются. Если есть в достаточном количестве мох, его также можно использовать для переслаивания. Торф применяют только низинный, выдержанный в штабелях не менее одного-двух лет.
      Техника прививки. Перед началом прививки подвои и черенки привоев лучше замочить. Прививку осуществляют в теплом помещении с температурой плюс 18-20°С. На стол расстилают клеенку, на ней справа раскладывают копулировочные ножи, секатор, оселок, чистую тряпку, садовую замазку и этикетки для обозначения сортов; слева - подвои, корни и надземную часть которых предварительно хорошо отмывают, и черенки привоев. Перед прививкой корни подвоев обрезают секатором до длины 12-15 см.
      Черенки берут с двумя-тремя почками: для более разветвленных и толстых корней необходим черенок с тремя почками, для прививки на отрезке корня - с двумя, чтобы лучше была срастаемость. Применяют способ улучшенной копулировки, если диаметры подвоя и привоя совпадают, или способ Худякова, если подвой толще привоя.
      Прививку лучше делать на 4-5 см выше корневой шейки с тем, чтобы при посадке в сад привой не перешел на собственные корни. Обвязку мочалом (так же, как и полихлорвиниловой пленкой) начинают снизу вверх. Ленту мочала нельзя перекручивать (иначе она будет плохо перегнивать в земле), ее необязательно накладывать вплотную виток к витку, можно оставлять небольшие щели. Наверху обвязку заканчивают петлей, которую также не следует перекручивать. Обвязку полихлорвиниловой пленкой делают так же, как и мочалом, с той разницей, что через месяц-полтора после посадки ее снимают.
      Верхний конец черенка привоя, чтобы избежать подсыхания верхушечной почки, слегка смазывают садовым варом.
  Этап 4 - стратификация прививок. После прививки растения проходят стратификацию. На дно ящика насыпают немного слегка смоченных опилок. На них укладывают привитые растения, затем пересыпают небольшим слоем опилок, затем снова укладывают привитые растения и так далее, до верха ящика.
      При пересыпке растений опилками их нельзя уплотнять. Верхний слой опилок покрывают полиэтиленовой (лучше темной) пленкой, после чего ящик переносят на 10-12 дней в темную комнату с температурой плюс 20-22°С, где происходит стратификация - каллюсообразование прививок.
На восьмой-девятый день проверяют образование каллюса, который должен быть не только в месте соединения прививки, но и на конце корня. Через 10-12 дней ящик из теплого помещения переносят в подвал с температурой около 0°С или в местностях, где зимы снежные, снег разгребают до земли, кладут две перекладины, на них ставят ящик и покрывают его снегом слоем 70-80 см.
         Когда начнется таяние, снег надо прикрыть толстым слоем опилок. У садоводов, проживающих на садовом участке только летом, теплой комнаты для стратификации нет. Тогда прививку осуществляют в более ранние сроки (в ноябре-декабре). При температуре в подвале плюс 5- 6°С каллюсообразование пройдет за 80-100 дней. После этого привитые растения надо перенести в более прохладное помещение или покрыть снегом.

Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский О.И.